Vestidos, velorios y juegos

     Pues se gastó la visita a Jordania caray. Dentro de todo muy padre. Pude arreglar asuntos de chamba y dineros- pagos de viajes pasados y futuros, apalabrar guías y choferes, hoteles y demás- visitar a uno que otro contacto de negocios, ver amigas, ver nuevos sobrinos, otros no tan nuevos pero que están padrísimos, comer delicioso. 

    El clima podrido a más no poder, pero así es el invierno acá. Mucha gente que viene de viaje cree que como es desierto siempre estamos a 40 grados y hay que venir de shorts. En invierno hace un friazo, llueve, se hace de noche pronto... Una shulada. Lo peor es que la gente local se regocija con la lluvia, pobres. La necesitan muchísimo para sus cultivos, para llenar sus cisternas y sus presas pero la verdad es que da un frío que se mete en los huesos. 

    Me tocó de todo: ver a una tía que nomás me fui y tuvo una hemiplegia seguida por COVID. A la pobre nomás le falta que le haga pipí un perro, pobrecita. Visité a otra tía que es una gozada. Cuando le pregunté a Ummi por ella me dijo que estaba súper bien, que el que estaba "cansado" era su marido. Aquí se dice cansado cuando la gente no está bien de salud o está pachucha, de manera indistinta a cuando de verdad está cansada. No pude. Se me chispó la risa. El occiso en cuestión tiene 100 años. Como no va a estar cansado. Lleva años cansado. Y lo peor es que es como Munra, es inmortal. Nos va a enterrar a todos. No tiene diabetes, no tiene ni medio problema, solamente muchos, muchos años. Hasta hace poco se paseaba con su cabecita como bola de billar con tres pelos largos y su pijamita, la espalda como un signo de interrogación y sus ojos acuosos. Ya el último año, siempre que voy a su casa está acostado. Yo creo que circula poco. Pero ahí sigue. Cansado. Pobre.  Uno de sus consuegros es el que si hizo "check-out" mientras estuve en Jordania y me tocó ir al velorio. 

    La nuera es amiga mía y ni modo de no ir. Con más susto que vergüenza por varias razones. Una el omicrón, otra que esos eventos en general, en este país, y peor en los pueblos suelen ser pretextos para el viboreo y yo me suelo sentir incomodísima porque todo mundo me critica en mi cara, y no tengo ni poquitas ganas de convivir con la bola de viejas brujas que suelen juntarse, pero me armé de valor y ahí voy. Pues resulta que el fiambre no era de "mi" pueblo, sino de otro un poquito más adelante. Pues los 30 km de diferencia resultan en una gran diferencia en muchas cosas. Desde que entramos en coche al pueblo me fijé en que había muchas chavas caminando en la calle, cosa que en mi pueblo ni de broma. En donde viven mis suegros, las mujeres no suelen ir a ningún lado salvo que las lleve el marido o el hermano y aún entonces, no suelen bajarse del coche, no las vayan a mirar, no vaya a hablar de ellas la gente, no se les vaya a hacer mala fama. Es una cosa horrible. Viven sin ninguna libertad por miedo al que dirán. A mí que me vale muchísimas madres lo que digan- mientras no sea en su sala y en mis narices, que entonces me entran ganas de darles un par de sopapos- , por supuesto que me ven horrible y se dan vuelo poniéndome verde porque "me atrevo" a ir a la farmacia o a la tiendita o me salgo a caminar o a andar en bici cuando se me antoja.  Mis amigos y conocidos me ofrecen aventón cuando vienen con sus esposas- ya que como los curas legionarios, no pueden subir al coche a una mujer de otra forma - , como queriéndome salvar de mi misma y se sorprenden de que los mande por un tubo. Si me fui caminando es porque tenía ganas de caminar, no porque me faltara un aventón. No lo entienden.  Pues en este otro poblacho la gente es más liberal en ese sentido. Llegamos al dichoso velorio y como en mi pueblo, en una casa los señores, en frente las señoras. Mucho gel de alcohol y todas las señoras sentadas en ruedo. Me vieron como si padeciera de mis facultades mentales por no saludar de beso y. no quitarme el tapabocas, pero a mi quién me dice donde han estado. Ahí me fui a sentar cerca de la nuera del fiambre, a darle el pésame. Pues la vibra también muy diferente. Hombre, si hubo miradas de curiosidad y una que otra ñora preguntó que yo de dónde o de quién era parienta o conocida. Se sorprendieron muchísimo cuando les contesté en Árabe y les dije que venía con mi suegra- es que yo entré sola después porque me quedé en el coche haciéndo una llamada- , que soy mexicana, que de momento me quedo en su casa, que no conocía su pueblo y que mucho gusto.  Una señora imprudente, que al parecer es de estos rumbos preguntó algo más, y hasta se siguió con mi suegrita, así de "Como? Es usted de Kharja? De dónde? Nunca la he visto". Ah que caray, ora resulta que hay que empadronarse con esa vieja o que ella conoce a todos, o que estamos diciendo mentiras. Ese es el tipo de actitud que me saca ronchas. 

Siendo que están muy cerca los pueblos, que son todos jordanos no-beduinos y musulmanes tradicionales, también hay diferencias no solo en la manera de comportarse, sino en la manera de vestirse. Muy extraño. En estos pueblos la gente se viste por supuesto siguiendo los preceptos del Islám. Ya he platicado de la primera vez que vine como una vecina me "secuestró" porque nunca había visto una mujer con el pelo descubierto y le parecí una novedad que había que investigar.  En el pueblo de mis suegros es normal que las mujeres usen la ropa tradicional, como si en México te vistes de Tehuana. No es disfraz, ni ropa de hippie, es la ropa normal de salir de las señoras. A lo mejor debajo traen unos pants o hasta pijama, que es con lo que están en la casa, para estar cómodas, pero cuando van a salir se ponen encima el vestido negro bordado a punto de cruz con dibujos que representan árboles de olivo (se parecen a los cojines chiapanecos un poco) y se tapan el pelo con el hijab. Pepenan la bolsa y se pintan el ojo y listo. El vestido es negro, de manga larga y recto, con bordados de punto de cruz en uno o dos colores normalmente brillantes, y ¿Cómo no? acá que les gusta, a veces tienen brillitos y lentejuelas entre el bordado.  En este otro pueblo usan vestidos completamente negros y en lugar del hijab que se usa en el resto del país usan como un gorro liso y un gorrito encima  con algo de forma, tipo el de Moroco Topo, sin el colgante de flequitos, pero a lo mejor con algún diseño. El gorro es bordado o tiene algún dibujo. No es tan chaparrito como los gorros que usan los señores en Omán, que son como de repartidor de leche del tiempo de mi abuela o no sé como más describirlos, estos son más altitos y tienden a ser menos anchos a medida que crecen. Tipo los de los derviches turcos, un poco menos alto y bajo el mentón una tela de unos 30 cm  recta. Como si fuera un babero, negra como el vestido. Pregunté después si se lo habían bajado porque éramos puras mujeres y era un velito para tapar la cara como lo hacen algunas mujeres de países del Golfo con algunos "modelos" de burqa, pero me dijeron que no, que así se usa para tapar el cuello nada más. Las chavas más jóvenes estaban vestidas más normal- digo, normal para acá-, con hijab  y pantalones o un abrigo o gabardina larga acinturada, pero las señoras grandes traían el vestido así y el gorrito. También noté que en general eran más delgadas que la gente de mi pueblo. No sé porqué.  No había ninguna mujer de burqa, que en mi pueblo sí suele haber. No son originarias de ahí, son sirias, pero hay muchas y a nadie le sorprende que se paseen cubiertas. Algunas cuando no hay hombres se destapan la cara, otras están tan acostumbradas que se dejan la cara tapada siempre. 

Por lo demás, igual que en otros velorios que he estado, como en todas las funciones Árabes, te ofrecen café, dátiles, dulces, agua y se sorprenden muchísimo si dices que no, pero como yo no quería quitarme el tapabocas no tomé nada, y mucho menos iba a tomar café Árabe con esa costumbre que tienen de compartir todos la misma taza. No está el horno para bollos. 

Otra gran diferencia cultural entre mis  países son los niños. En México, en los círculos en los que crecí y tengo amigos, los niños tienen todo. Miles de juguetes, aparatos, cosas. Miles de clases, terapias, cuidadores...... Algunos se portan bien y algunos son insufribles. Los niños aquí en las ciudades suelen ser muy maleducados y muy groseros con sus mamás. Los ves en los aviones haciendo unos numeritos bárbaros y las mamás los sufren en silencio. Es una cosa muy rara porque se portan así con sus mamás nada más. Son mega-respetuosos con los maestros, con los choferes y señoritas del camión del colegio por ejemplo.  En Andorra, los niños grandes usan el camión público como transporte escolar y se portan como delincuentes juveniles. Insultan al chofer cantando canciones groseras, por supuesto que no le ceden el sitio a la gente grande, se portan pésimo. Ya me se la hora a la que salen y los evito como a la peste y la última vez que tuve el infortunio de compartir autobús con los gamberros de secundaria cuando me bajé le dije al chofer que era un santo, que debería de bajarlos a todos porque le venían diciendo majadería y media, creyéndose simpáticos. Deja tu el : acelérele chofer, acelérele chofer... la cancioncita de estos era mil veces más ofensiva. 

Así en el pueblo vecino

Así se visten en mi pueblo 

 Mis sobrinos  jordanos en general se portan bien. Hay un par de excepciones que son un poco bestias pardas, pero en general son buenos niños. Son niños de pueblo, con menos juguetes y clases y cosas, pero con más jardín, más familia cercana, infancias más sanas, yo siento.   Son divertidísimos y como nos traen de novedad, hemos pasado las vacaciones jugando con ellos a todo lo que se les ocurre: a las memorias, las serpientes y escaleras, el gato, las carreras, las escondidas, las corretizas. Alarís siempre ha sido el tío favorito y le encanta jugar brusco con todos los niños y le fascinan los más chiquitos. A mí me costó muchísimo trabajo- y kilos de azúcar- ganármelos por ser extranjera, por no vivir cerca, por ser rara, pero al final lo logré. Hasta los hijos de los vecinos me dicen Khalto, tía. Tenía intenciones de hacer una piñata pero con este clima asqueroso y la cantidad de trabajo que he tenido, será para otra vez.  Alarís tuvo su primera fiesta de piñata hace poco en Barcelona y le pareció un concepto novedoso y divertido. A su estilo, se acomidió a colgar y manejar la piñata y le gustó el asunto. Le dije que no te gusta tanto cuando has cantado Dale, Dale, Dale un millón de veces, pero si es una cosa simpática. 

La hermana de Alarís que se casó la última, y  platiqué acá la boda, acaba de tener un bebé. Tiene otra niña de dos años que está vuelta loca por Alarís y la cosa es mutua y no porque nos hayamos ido del país la querencia es menos. Se hablan por video a cada rato y se quieren muchísimo. Está muy celosa del nuevo bebé naturalmente, y está chistosísima. La combinación de la querencia, el celo y lo linda que está hizo que durante el tiempo que estuvimos aquí, la gozáramos bastante. Vino muchas veces a la casa de los abuelos a dormir y nos mandoneó para jugar a lo que ella quiso. Escondidillas, carreras, casitas de cojines y cobijas, bebés hechos con la alfombrita del rezo del suegro..... nos carcajeamos hasta llorar porque está simpatiquísima. No necesita juguetes para pasarlo bomba.  Habla hasta por los codos, pero todavía a medias lenguas y yo que también hablo medianamente, a veces estaba difícil la comprensión. Se me quedaba viendo con tristeza.  Está en esa edad en la que empieza a tener pena de ciertas cosas, y peor en esta cultura. Nunca le ha gustado que le cambien el pañal. No sé si le parece una pérdida de tiempo o que pero desde que aprendió a hablar le decían que había que cambiarla y siempre decía que no quería, que es Aeb (vergüenza), que no, o se hacía la loca. Ahora como encima sale sin su mamá a veces, convencerla está canijo. Ayer amaneció con un pañal que estaba a dos de desbordar. Le dije que había que cambiarlo. Me dijo que no. Que no quería, que qué vergüenza. Que se lo cambiara su mamá. Le dije que entonces se tenía que ir a su casa, que porque no íbamos de volada detrás de un mueble para que no la vieran y se lo cambiaba yo. No muy le pareció pero no se quería ir. La decisión fue difícil. 

 Me enseñó la policía de los niños. Me pareció crueldad mental y a la vez una genialidad.  En los países Árabes amenazan a los niños para que se porten bién con "la policía de los niños". Como cuando yo era chica decían del señor del costal o el coco, pues acá les dicen que le van a hablar a la shurtat al atfal.  Hay videos en YouTube o Tictoc que haces como que marcas y aparece un policía que hace las preguntas correctas y deja los espacios para que contestes. Bueno..... Quién habla..... Cuál es el problema?..... Y cómo se llama?........ Entiendo. Dónde viven?.......... Muy bien. Pues le vamos a mandar una unidad, salvo que diga que no lo vuelve a hacer. ............ Está bien. Tomo nota. Si  vuelve a suceder me llama. Buen día.   

El chistecito tiene más de ocho millones de visitas.  Los niños chicos están obsesionados con ello. Si son buenos prometen portarse bien. Si son listos acusan a otras gentes para curarse en salud. Al hermanito, al primo, a quien se deje.  Me acuerdo una vez que hice que mis hijos muy chiquitos le marcaran a Santa Claus y estaban que no se la creían. Y fue por un teléfono fijo. No me imagino si les hubiera aplicado el FaceTime. Se les hubiera pegado el flotador.

    Los papás de Alarís me interrogan en cuánto me ven sola, porque a Alarís no le gusta que le pregunten cosas. Me da risa porque yo muchas veces no entiendo qué quieren saber o no tengo ni idea de la respuesta. En Jordania no es imprudencia preguntar cosas que en México uno no pregunta, cuando no son asunto tuyo. Acá les da igualito, si bien saben que a su jijo le molesta que le pregunten y le fiscalicen los movimientos, los gastos y todo. Entonces se esperan a que no esté delante y me preguntan: a dónde fué, que fue a hacer, cuánto se va a tardar,  cuánto paga de luz en el café, si vamos a venir en Ramadán (premio al que adivine quién preguntó cada cosa, jajaja). Yo me carcajeo y no opongo ninguna resistencia. Si sé la respuesta suelto toda la sopa. Si no, me asincero y les digo que no tengo ni idea y si se ponen híper intensos le hablo al occiso. El otro día fuimos a comer/cenar a casa de una hermana. Alarís andaba en el café y lo estaban esperando. Me preguntaron, fuera de bromas, como 10 veces seguidas que donde estaba, con dos minutos entre cada pregunta y teniéndome enfrente, o sea vieron que no había hablado con él y que no tenía ni idea. A la décima pregunta le marqué y le dije: por vida tuya dime EXACTAMENTE dónde estás.  Si vas a venir bien, si no vas a venir también y parece ser que tu ubicación precisa es de suma importancia. No se si están muertos de hambre, si se va a estropear el guiso o si no tenemos de que hablar pero me están volviendo loca.  Les dije que exactamente estaba en frente de la panadería y venía sin ninguna parada ni desvío o sea aproximadamente 7 minutos.   Aquí el "Dónde andas?" es una pregunta así como "Qué onda?" En verdad te vale sombrilla, pero es una cortesía o yo no se. Se acostumbra cuando marcas por teléfono decir como estás? Dormido o despierto? (esta también es común, ya que la gente es súper imprudente para hablar y súper rara para dormir a horas raras) y luego "Que noticias? o Qué color?" es lo mismo y no se espera respuesta, seguida por "donde estás?" Lo más chistoso es que contestan siempre como si no les fueran a creer: Bil Dar, Walla. En casa, por Dios.  Bil Mahal, Walla. En la tienda, por Dios.  A mi me causa muchísima gracia.  Pero cuando me preguntan A dónde? cuando me levanto en algún lado, si me dan ganas de contestar feo.  Siento que me están queriendo controlar o me dan ansias cuando no sé contestar, por ejemplo cuando no sé donde está el individuo y me preguntan mil veces.    Todos tienen teléfono. Porqué no le llaman? Yo debiera saber en todo momento donde está ? No entienden mi valemadrismo? Pasan los años y hay muchas cosas que todavía no entiendo y se me pierden en la traducción. 

Por ejemplo hoy, Alarís se fue muy temprano al dentista, a la oficina, al café, tenía muchas cosas que hacer. Yo tenía muchas cosas que hacer también y tenía frío y flojera o sea que me hice un café y me quedé trabajando en pijama. Me habló a las 4 pm que sus papás estaban consternados porque no había bajado a desayunar y que qué barbaridad. Que bajara porfa. Le dije que no me había vestido, me dijo que no importa, que seguro igual estaban en pijama... Total me bañé y ahí voy. Me dijeron que como así que no había desayunado y ve la hora que es, que como que que mal, que puro café me va a hacer daño que.... y luego me dijeron, pero te esperas a la comida/cena, no? porque si no no vas a comer. Jajajaaaaaa.   Son las 6 pm.  O sea al final no me dieron de comer nomás querian tenerme delante, o no se que era lo que en realidad estaba pasando. Muy extraño. 

A estas gentes les gusta darte de comer es como una manera de demostrar que te quieren pero también les gusta controlar que comes y cuando. Un día nos armaron un numerazo porque habíamos desayunado café con galletas en nuestro departamento. Que yo lo hiciera estaba bien, que es bien sabido que como raro y que hago lo que me da la gana, pero que Alarís ni hablar, para una vez que está, es impensable que no desayune lo que su santa madre le prepara. El dijo, coño, pues tenía hambre, tenía galletas, tenía prisa, y no quería dar lata. Bueno, se llevó una letanía de cállate la boca. 

En parte le da gusto que lo consientan, le da gusto y como nostalgia comer las cosas que son sus comfort foods, los platos que le ha hecho su mamá toda la vida y que tiene asociados con memorias de cariño y calidez, pero por otro lado de repente si se siente así como que un poco hostigado y más ahora que como sienten que pasa como el cometa Halley, rapidísimo y quién sabe cuando vuelva pues lo quieren tener todo el rato controlado, alimentado y a la vista.  Yo lo tomo con teikitisi y disfruto que nos consientan y me carcajeo de las cosas que sigo encontrando diferentes y chistosas. 

Salam!

 

Update.... update.....

 Debe ser cosa de la edad. A mi la modernidad ya me agarró encaminada. No soy como mis niños que nacieron con el celular casi en la mano y para ellos las constantes actualizaciones y esas payasadas son cosas normales, como cambiar de talla de zapato cuando creces. 

    Yo siempre he sido reacia a los cambios tecnológicos. No me cuesta tantísimo trabajo como a la generación anterior, pero si por ejemplo pasé años con un celular NOKIA prehistórico que tenía muy buena recepción, sin querer cambiar a un smartphone primario porque se oían menos bien y prefería tener un buen teléfono, que uno medianito con una cámara medianita. Igual el Blackberry famoso que tardé en aprender a usar y se fue por la vía de los dinosaurios a la extinción. Al Palm Pilot ni siquiera le entré nunca. Con mi reticencia a la modernidad, nunca lo aprendí a usar, por suerte porque su vida media fue bastante efímera. 

 Ahora ya no tenemos opción, o te actualizas o te quedas fuera de la jugada,  y eso me pone de mal humor, y creo que es síntoma de mi edad avanzada. Carajo. 

    El hecho de que mi computadora, mi teléfono y todos mis aparatos in-dis-pen-sa-bles, pasados dos o tres años se vuelvan obsoletos a pesar de las mil y una actualizaciones forzadas y me obliguen a comprar nuevos que tengo que re-aprender a usar no me cae nada en gracia. Lejos de causarme emoción tner un modelito nuevo, me rechoca y me da una flojera tremenda. 

    Ahora que retomé el dichoso Blog, veo también que otra de las razones por las que no había escrito tan seguido es que a la buena gente que maneja la plataforma que en su momento elegí para mi Blog, decidieron hacer unos "pequeños cambios", así por sus pistolas, y a mi, por variar, como me sucede con los cambios, no me gustó nada la idea. 

    Antes este asuntacho funcionaba de forma muy amigable. Podías escribir tus tarugadas donde te diera la gana y luego copiar y pegar, poner fotitos y listo, publicar en el Blog y compartir a tus redes si te daba la gana. Listo. 

    La nueva actualización hace que tengas que escribir directamente sobre la plataforma. No puedes copiar y pegar. En qué les molestaba si uno quería hacer un paso extra, digo yo? 

    Qué ventaja le ven al hecho de que uno erupte sin ningún filtro previo lo que piensa en un momemnto dado? No vemos suficientes aberraciones y horrores de criterio y ortografía en las redes sociales como para que uno no tenga el espacio para editar y producir sus babosadas antes de aventarlas al ruedo?

    Por supuesto, como en casi todos sitios en la actualidad, no hay manera de opinar en serio, no puedes comunicarte con nadie en customer service, si quieres preguntar te redirigen a varios foros de distintos usuarios: así como un "mal de muchos, consuelo de pen....", ayúdense entre ustedes. Muy mal Google.  No está padre. Así pasa con aerolíneas, con sitios de reservaciones, hasta con grandes compañías como Ikea. Hacer una reclamación o una pregunta te puede tomar horas de pesquisas en el internet, horas de espera pasando por treintamil contestadoras y grabadoras en el teléfono para que al final te digan que busques en las Preguntas Frecuentes, que tu tiempo de espera se acabó y que NADIE te solucione absolutamente nada. Qué desesperación. 

    Me niego a participar en estas cosas. Aunque mi tiempo cada vez se hace más escaso, me rehuso a poner botones automáticos de respuesta en mi página, en mis redes, en la app de mi negocio.  Aprecio infinitamente los servicios en los que todavía atienden personas, que te atiende gente de verdad y gente que SI está dispuesta a hacer algo y sabe lo que está haciendo. Porque esa es otra. Los call centers típicos en Estados Unidos en donde te contesta un Chino o un Hindú, que no ha visto ni de cerca la compañía ni el producto del que tu quieres solución y tiene un guión fijo. Sácalo de ahí. No hay manera humana. Y no te estoy hablando de compañías patito. Adobe, que dan la tabarra a cada rato con mil actualizaciones, cobranzas, preguntas, encuestas y son una compañía grande. Trata de hablar con ellos un día que quieras ejercitar tu paciencia. Mtamadre.  Algún broker de vuelos. Jesús de Veracruz! Un banco "primer mundista"? Te puedes arrancar la piel de la cara de las ansias de lo verdaderamente estúpidos que son: "No le puedo autorizar la transacción de 40 usd si no me contesta en un teléfono del país del banco". A ver, pero no estoy en ese país, y no tengo servicio, soy el titular de la cuenta, hágame las preguntas de seguridad, le mando copia de mi pasaporte, con mi cara debajo para que vea que soy yo y tengo el pasaporte en mi poder, lo mismo que la tarjeta. "No, ps es de que no se puede. Le puedo ayudar con algo más???" Arrghhhhh!! 

Pasé muchos años teniendo aversión por hablar con la gente.  Neta. Me daba muchísimo miedo y pena y veía como muy difícil llamarle a la gente desconocida, explicarle algo, pedir algo. Claramente mi autoestima estaba estropeada y tenía yo un asuntillo por resolver. Hoy en día no solo no me causa ningún empacho, sino que lo disfruto enormemente y le agradezco mucho a la gente de servicio al cliente cuando en verdad es gente y cuando en verdad da un servicio. 

 Hay otro asunto que me pone mal. La "seguridad" de las tarjetas de crédito que permite que te metan goles sin cesar pero cuando tu quieres comprar un chicle, invariablemente "no te autorizan" por tu propia seguridad, o pretenden que recibas interminables SMSs o correos. Para acabarla, trabajando en lo que trabajo, mucha gente prefiere ahorrarse el paso de depositarme dinerito y me dice "usa mis tarjetas para comprar equis cosa", pero no se molestan en hablar al banco y avisar y entonces el comprar un traslado se vuelve un tema: tienen que estar al pendiente del mensaje de AMEX o del banco, el banco bloquea la tarjeta porque el pago sale de un VPN en donde Jesús perdió el Gorro para pagar un servicio en un tercer sitio y la tarjeta está emitida en otro lado..... Una vez desbloqueada, va de nuevo. Me toma horas hacer cada tarugada. Y no es un pago, y no es un viajero, son muchísimos. Chale. 

 Cuando como yo, te la pasas peor que azafata, de un lado a otro, el recibir SMSs es en el mejor de los casos un deporte caro, y en algunos casos imposible. Yo tengo dos teléfonos físicos, que entre los dos tienen 5 tarjetas SIM de diferentes países, y muchas veces ni así. Resulta, no sé si sepas, que hay compañías telefónicas incompatibles entre ellas. Así sin más. Por ejemplo la red telefónica de Jordania que usan los bancos y la compañía que emite los OTPs de las tarjetas no se habla con la veintiúnica telefónica en Andorra- dos países en los que vivo a ratos y de los que tengo tarjetas (de banco y de teléfono. Me lleva). Efectivamente poniéndome en un brete. Cómo es posible? No hay manera de recibir un SMS para autorizar una transacción. Y por whatsapp no es seguro dicen. O sea que lo que sugieren es que andes el mensaje a una tercera persona que esté en el país de origen y que a su vez te mande el mensaje a ti por whatsapp. En serio? Cada que quiera comprar un chicle tengo que darle la lata a alguien más? Y que sepa que gasto, que saldo tengo y si está ocupado(a) ya valió?  Me lleva la tía de las muchachas!  No se si quiero volver a un mundo con cheques de viajero, de plano. Lo que acabé haciendo es dando un tercer número, el Mexicano, que como buen paisano, se habla con todos, y recibiendo ahí los SMS necesarios esté donde esté, lo que me pasa a costar un dineral, pero qué le vamos a hacer. 

  En fin, todo este carajeadero viene a que Google me hace escribir sobre su página y no me parece. Pido disculpas por Adela si cometo improperios gramaticales, ya que mi cabeza suele ser un desorden. Otra cosa a la que hay que acostumbrarse. 

Salam!

VOLVER, VOLVER, VOOOLVEEER

 Hace muchísimo que no escribía. Ahora sí me la volé. Primero, la situación del méndigo bicho me dejó sin palabras porque estuve agobiada, estresada, deprimida, preocupada, como todo el mundo y como dice la mamá de Tambor, en la película de Bambi, que es de los personajes más sabios, "Si al hablar, no has de agradar, te será mejor callar". Como no tenía nada siquiera remotamente agradable que decir, mejor, calladita. 

Después si tenía muchas cosas que decir, pero he estado ocupadísima y no me ha dado la vida. 

    En un arranque de locura o cordura, según del cariz donde se mire, Alarís y yo decidimos cortar raíces y mudarnos de país. Si. Así mismo señores. 

    Nos crecieron los enanos del circo. A fuerza de trabajar muy duro, nuestros negocios van bien, pero el gobierno Jordano, la manera en la que  el mundo ve a los países de Medio Oriente y los derechos de las mujeres extranjeras en Jordania no eran los ideales para mi y para el negocio, nos salió una oportunidad y a manera de Juan Escutia: pues nos aventamos. 

    Nos fuimos a vivir a Andorra. Todo los pintaban como fácil, blandito, súper amigable. A la hora de la verdad, fue bastante más complicado el hecho que el dicho, pero hoy puedo decir: logrado. 

   

    Las aventuras fueron chicas y grandes: vendimos nuestra casa en Ammán y nos fuimos a vivir al pueblo unos días en lo que todo estaba listo, nos despedimos, mandamos nuestras cosas por paquetería y partimos en un vuelo low-cost, con los últimos papeles apostillados para la residencia- que en Andorra pidieron de última hora y en la embajada francesa en Ammán me hicieron llorar antes de darme, pero al final me dieron, el síndrome de los cinco minutos de poder.  

    Llegamos a Andorra y empezó la peregrinación burocrática.  Después de mil maromas, trámites, una ida a México por una carta de antecedentes no penales, sendas idas al notario, compraventa de acciones, rentas, contratos, gestores, gestiones, una mudanza perdida y hallada (con faltantes y sobrantes) y demás.... Alarís y yo somos legalmente residentes del principado de Andorra y nuestra agencia está registrada, domiciliada y tiene número fiscal en el mismo país. 

    Esto nos supone muchas ventajas geográficas, supuestas ventajas fiscales - de las que todavía no estoy muy segura porque los bancos andorranos son malísimos, carísimos y muy latosos, y una calidad de vida mucho mejor que la que teníamos en Jordania en muchos sentidos. Más cara y con el costo añadido de que los dos estamos empezando de cero, sin familia ni amigos y en un sitio nuevo, pero es parte de la aventura. Por otro lado, tenemos fines de semana de viaje en Europa, tenemos servicios de primer mundo, estamos en un punto medio para ver a nuestra gente.

    Diciembre para nosotros es temporada fuerte de trabajo y el vivir en Europa nos representa costos de vida mucho más altos, o sea que hay que trabajar mucho más. Trabajamos como locos mientras todo el mundo vacacionaba, pero terminando, cuando nos quedaba ya poca gente viajando, nos lanzamos a Jordania a visitar familia, a supervisar los negocios que dejamos acá- los cafés y el turismo, porque si tenemos control diario por teléfono e internet, pero no es lo mismo. 

    Después, tenemos una serie de cosas que hacer en diferentes continentes, parece broma, y todo depende de si el bicho lo permite, o sea que todo está en veremos.

    Volver a Jordania como turista, o como visitante a los 5 años justos de mi segunda visita, aquella en la que vine a estudiar recién separada y triste, con un frío del demonio, me mueve muchos tapetes y no deja de volverme a llenar de sorpresas, de risa y de enamorarme otra vez.

    Venir como extranjero en tiempos de COVID es un folclor, sobre todo si vienes en Ryanair. Piden ochocientos mil papeles, te tratan como convicto y siempre te dicen, pero usted no puede tener su pase de abordar porque tenemos que revisar si es legal su entrada....pasados esos folclores, todo bien, todo tan familiar como siempre: Welcome to Jordan!

    Un amigo nos fue a recoger al aeropuerto, buenísima onda porque nos llevó hasta el pueblo, a 90 km, me llevó a cenar antes a mi sitio favorito del mundo mundial en Ammán  donde los meseros me conocen y me ven entrar y corren a por lo que siempre pido, ya se la saben. El mejor hummus del mundo con salsa verde y pan recién horneado, sin aceite y con chiles frescos, limón en rebanadas y hojas de menta. 

 Parece broma pero en un mundo global, en Andorra no existe la comida étnica. Ni Árabe, ni Mexicana. Ni los ingredientes para hacerla. Cuando vamos a España o a Francia de repente compramos cositas si encontramos. 

El día de Navidad, en el mercado de la Boquería en Barcelona, encontramos tomatillos verdes y chiles serranos. Una fiesta! Salsa verde cruda.  Alarís ya ni se acordaba a que huelen los tomatillos. Los empezamos a pelar en la casa y me empieza a ver feo. Yo me carcajieee. Le digo: Huele a patas, verdad? Me dice, ps si, con cara, de "te la bañas!" como diría LaPaus.  Más risa me dio. Le dije que eran los tomates y se le cayó la cara. Me dijo: como? los escogimos malos? jajajaja. Así huelen. Pos lávalos. Jajajajaaaa. 

Llegamos al pueblo y nos recibieron como a candidatos en gira electoral. Todo mundo nos quería saludar, inguesú el covicho y pues ni cómo decir que no. 

 Nos han alimentado sin cesar, como buenos Árabes. Mi memoria de chorlito para las cosas prácticas- Alarís se sorprende todavía de como me puedo acordar donde está equis puesto del Bazar Khan el Khalili de Cairo o como se llama un templo en Uzbekistán o un hotel en la conchinchina, pero no se si traigo calcetines- me la jugó otra vez, según yo tenía acá ropa y no traje más que lo puesto. Pues si tengo ropa, pero de verano y hace un frío que pela. Una de mis cuñadas que es lo máximo, se viste siempre increíble y sé que no tiene dinero o sea que le pedí que me llevara de shopping. Me llevó a donde ella compra. Me compré 4 outfits por el equivalente a 22 usd y quedé feliz. Otra cuñada no quiso venir porque dijo que yo era muy sangrona para comprar y nadamás las iba a hacer perder el tiempo. Aclaro. Una vez me acompañó porque quería comprar un vestido para las fiestas musulmanas. Me llevó a unos lugares que había unas cosas de chifón plástico que o eran horrorosas o de plano de burqa. Y el veintiúnico vestido que encontré que me gustó, de jersey de algodón, como una t shirt largota y floja, me dijo que de ninguna manera me podía poner eso, que porque esa tela se pegaba al cuerpo. Pos entonces no quise nada. Diferencias de opinión. Con la otra en dos minutos me compré tres jeans, dos sudaderas, una camisa y unos pants. Listo. No me dijo que me tenía que poner y que no, nomás faltaba, me enseñó unas cosas que pensó que me podrían gustar- y que de hecho si me gustaron, tiene buen ojo. Me probé porque en esas tiendas, que son como  outlets, nada está por tallas, buscas y a ojo ves si te va a quedar o no, y listo. 

Estuvo folcloriquísima la ida. Se me olvida lo chistosos que son mis paisanos a veces hasta que los veo otra vez.  Me fui a Irbid; la capital del norte, en autobús, con Alarís. Ahí quedé de ver a mi cuñada. A la horade subirme al autobús, los pasajeros y el chofer hasta se torcieron el cuello para mirarnos. No manches? Qué traigo los chones arriba de los pantalones o que? Pensé, claro, es que no traigo hijab. Había otra chava que no traía. No venía vestida nada "indecente" si hace un frío que pela.... y que me cae el veinte. Alarís y yo éramos los únicos con cubrebocas. No manches. Están viendo y no ven .  El camión es como pesero, hace mil paradas. En una de esas se sube un "pingüino botijón", una señora siria con burqa de novicia voladora- o sea con spoilers a los lados-  que solo enseñaba los ojitos y bastante llenita, yo pensé por lo mismo que era una señora mayor y me paré como resorte para cederle el sitio. Fui la única. No manches. Ni señores, ni otras mujeres nadie se movió. Alarís nada más se carcajeó y me dijo, seguro es más chica que tú. Tiene el centro de gravedad comprometido por barrigona, pero no creo que sea vieja. Le dije, mira, igual yo no quiero verla rodar por el pasillo los próximos 10 kilómetros. Ahí nos fuimos riendo como mensos y la doña muy sentada en mi lugar. 

    Fui a ver a mis amigas a Ammán. El último año conocí a un grupo de mexicanas. Una de ellas la había conocido de vista hace muchos años, la primera vez que vine a Jordania. Nos hicimos muy amigas hace poco. La extraño y  la fui a ver. El candidato Alarís y yo, rentamos un cochecito para podernos mover sin andar de prestado o dándole la lata a todo el mundo y ahí vamos.  Ummi aprovechó viaje para ir a ver a unos parientes, la pobre tiene una vida complicada y nunca va a ningún lado, o sea que cuando puede, se pinta el ojo, pesca la bolsa y agarra calle.  Yo estoy parecida porque les dije a mis amigas que regreso otro día.  En Andorra no tengo amigas más que una y tengo ganas de cotorriza. 

Inventé al ver a mi suegra salir como el Pirulo, un perrito que vivía encerrado y salía disparado en cuanto podía, que Alarís la lleve a Estambul. Dije Estambul cómo pude haber dicho cualquier lado. Lo que esa mujer necesita son unas vacaciones. De su casa, de sus obligaciones de su marido, de una hija enferma que tiene y que cuida día y noche. Los jordanos pueden ir a Turquía sin visa, hay muchas mezquitas que a ella le entusiasman y creo que el Gran Bazar y el Bazar de las Especias la van a dejar con el ojo cuadrado. Mi intención era mandarlos a ellos. Pero ya me hicieron mano de puerco de que si yo no voy no es igual, y la verdad creo que Alarís no confía en sus capacidades como guía turístico o sea que chickens-go, me acabo de meter en camisa de once varas yo sola. 

    Estoy feliz de volver. Ya fui a visitar a la tía. Normalmente trabajo en mi cuarto cuando estoy en el pueblo, ahora estoy instalada en la sala de la casa de mis suegros, viendo a ver quién pasa. Ya jugué a memorias, a serpientes y escaleras,  limpié mocos de chamacos y. jugué a las corretizas. Estoy cargando baterías para lo que se venga porque como este par de años me ha enseñado, nunca se sabe que vaya a pasar. 

Turquía es mucho más que Estambul y Capadocia. Los lugares para viajar en 2021

 Turquía es uno de mis lugares favoritos del mundo. Por muchas razones. Tiene magníficos aeropuertos y comunicaciones por TODO el país, vuelos súper baratos para moverte de un sitio a otro, las visas- para quién las necesita, son fáciles de obtener , el turistear es fácil, ameno y amable, la gente es linda, se come rico y hay muchísimas cosas que ver: mucha historia, naturaleza, playas, actividades, arte, cocina, barcos, senderismo, misticismo y hasta esquí en nieve.... lo que se te ocurra. Y para acabarla, no es caro. 

El presidente actual es medio gángster y hay mucho que se le critica desde fuera, pero ha sabido crecer a su país, su economía, poner orden y hacer planes que construyen futuro. Hace proselitismo bien, no regalando dinero, sino regalando vida a futuro.  Se ha avocado a poner un orden estrictísimo de modo que aunque vayas a un tour en burro de 20 minutos, quien te lleva tiene que registrar tu pasaporte y dar cuentas. Así se aseguran que no haya mercado negro y que ningún turista vaya a desaparecer o sufrir ningún tipo de abuso. Favorece las comunicaciones en todo el país con carreteras, puentes, aeropuertos, de modo que la economía de los sitios más alejados de Turquía puede crecer. La gente está contenta y ¿cómo no? Si es compra de votos si quieres, pero es una manera de hacerlo mucho más efectivo que lo que vemos en mi México donde se regalan millones para comprar votos en despensitas y becas que al final no dejan nada y efectivamente son "vender" el futuro de tus hijos por una satisfacción inmediata. Acá, le "enseñan a pescar" a la gente en lugar de darles pescado. Les ponen los medios para que se ganen la vida solos, les dan un futuro y así crece el país completo y se enriquece el gobierno también. Increíble. 

Yo quiero esta vez platicar de sitios de Turquía que no son los más comunes en viajes pero que valen mucho la pena. Muchos mexicanos están desesperados esperando que les hagan el favor de dejarlos entrar a Grecia por ejemplo y no saben que Turquía tiene muchísimas ruinas Griegas, playas igual de bonitas, precios más accesibles, aeropuertos infinitamente más eficientes y.... las puertas abiertas a cualquiera con visa (gratis para Mexicanos y se obtiene en línea- OJO en la página del gobierno porque hay malosos que cobran) y con vacuna o PCR. No es lo mismo, pero es súper bonito y una buena opción.

Te cuento. 

La mayoría de los turistas que dicen conocer Turquía se refieren a que estuvieron en Estambul en un crucero o un par de días y con suerte en Estambul y Capadocia.  Estambul es una ciudad a la que definitivamente hay que ir al menos una vez en la vida. Es un espectáculo y además es súper fácil para el turista. Muy buenas comunicaciones, excelente hotelería de todos los precios, tours para todos los bolsillos, vistas de lo más bonitas y románticas, historia, una gastronomía bárbara. Lo tiene todo. 

Capadocia es el segundo sitio más visitado por el turismo Latino y Americano. Capadocia es una región que hace muchísimos años fue volcánica. Las erupciones arrojaron cenizas que se comprimieron para dar lugar a un suelo suave que fue modificándose por la erosión, ya que el clima de la zona es extremoso. El suelo de roca tufa es muy suave y fácil de trabajar por lo que en la región hay ciudades subterráneas, casas en cuevas, monasterios esteatitas con habitaciones en alto en columnas de roca y paisajes irreales.  Volar en globo en Capadocia es una de las experiencias más bonitas que puedes tener. Las vistas desde lo alto son una locura. 

La gente que conoce un poco más a lo mejor conoce Pamukkale, los manantiales petrificados que los locales llaman castillos de algodón, Éfeso junto al mar Egeo, si eres muy del Jet Set a lo mejor Bodrum y los Alemanes y mis paisanos Árabes van a la playa en Antalya. 

Si suspiras por las playas y ruinas de Grecia, el sur de Turquía o la Costa Turquesa te va a encantar. Puedes empezar desde Pamukkale o Bodrum o volar a Dalamán para ir a Fetiyye en donde empieza el camino Lyceo y hay muchísimas ciudades y ruinas griegas y playitas hermosas. Las playas de la zona son una belleza y ya sea que las conozcas desde tierra o que tomes una goleta o catamarán, valen muchísimo la pena. Particularmente Oludeniz, la famosa "laguna azul" y el cercano valle de las mariposas, son de caérsete los calcetines. Siguiendo por la costa hacia el Este esta Olympos, también con ruinas y bonitas playas y.... con varios hoteles sencillitos hechos en casas del árbol. Y no cuestan un ojo de la cara como en Tulum. Padrísimos. 

La región de Antalya es muy famosa por sus playas y sus ruinas. Además hay cascadas, rápidos y mucho que ver. Si vas, ojo al escoger hotel porque es una zona muy popular para los árabes- y no hablo de los jeques petroleros, sino de los chancludos de bajo presupuesto- y para los alemanes. Entonces checa que no escojas un hotel enorme all inclusive lleno de ñoras en burkini y sus familiares. Más bien algo más de tu propio estilo. Si quieres, pregúntame. Por lo mismo, este NO es mi aeropuerto favorito en Turquía. Se parece un poco a los de las islas Griegas en el sentido de que tiene mil vuelos de aerolíneas de bajo costo y tiene muchos años. Tiende a ser desordenadito, si bien NADA que ver con Santorini o Mykonos que parecen la terminal TAPO en día de Reyes siempre. 

Yo sé que estas zonas a pesar de que pudieras no conocerlas, NO son tan desconocidas y puede ser que si hayas oido hablar de ellas al igual que de Kusadasi, Galipoli (de la batalla), Troya, tal vez hasta Bursa (donde se esquía en invierno ) y Konya, la capital de los derviches sufis. 

La región del Mar Negro, por ejemplo, siendo muy bonita, es muy poco conocida porque mucho tiempo estuvo muy mal comunicada. 

Trabzon es la ciudad más importante de esta zona y al aeropuerto al que puedes volar sin problema desde Estambul o desde varios países directamente. La ciudad tiene murallas y un castillo Otomán muy padre, un monasterio tallado en el perfil de una montaña que se llama Sumela y por toda la zona hay lagos, ríos, cascadas y bosques preciosos. 

Llueve mucho, es el precio de que sea tan verde la zona. Algunos de los lagos que vale más la pena ver son Mavi Göl y Uzungöl, si bien este último se ha vuelto como "la marquesa" del turismo árabe y está optudimóder, lo que le resta a la paz y la belleza del sitio. 

Las compañías de turismo de la zona, acostumbradas a tratar principalmente con turcos y árabes no son tan puntuales y bien hechas como en otras zonas de Turquía, son más bien desordenados y sus tours de mucha menor calidad. Siguiendo el modelito turco, se ponen a mano llevándote a la compra- al té (hay plantíos y fábricas, a la miel, a restaurantes, a las fábricas de cuchillos, etc.  Hay muchísimo turismo Árabe porque Trabzon está muy cerca de Mosul en Iraq y hay vuelo directo desde Ammán, Emiratos y varias otras ciudades y países Árabes y la gente de desierto se vuelve loca con el clima fresco y la cantidad de verde. 

El Mar Negro, a donde conduce el Bósforo desde Estambul y el Mar del Mármara, que comunica con el Mediterráneo, está entre Turquía, Ucrania, Georgia y un pedacito de Siria. Es un sitio comercialmente importantísimo. Hoy, entre los conflictos bélicos (todos con gran parte de motivación por la salida del petróleo al Mar Negro) y el COVID, el comercio marítimo está muy venido a menos y la gente de la zona que vivía de trabajar en los puertos y los astilleros lo estaba pasando mal. Se construyó una carretera buenísima a Estambul, se renovó el centro histórico y se dieron facilidades para las actividades turísticas y ¡listo! la zona se llenó de vida. De centros comerciales, de negocios, de restaurantes, de gente que se dedica a los tours, transportes, alojamiento....

Un poco al sur de Trabzon está el Lago Van (Vangöl). Es una preciosidad con muchísimos caminos para senderismo y uno de los lugares más bonitos de Turquía. 

Al sur, en esa parte Este está la zona de Asia Menor, que es la menos turisteada de Turquía pero también muy interesante y bonita. La ciudad más grande y con aeropuerto se llama Mardin. En los alrededores se pueden visitar unas zonas con casas en las montañas que pueden recordar a Capadocia, castillos, unas estatuas gigantescas que "cuidaban" un castillo y que perdieron la cabeza- están en el suelo. Restos de civilizaciones muy antiguas y que no son las más concurridas pero súper interesantes. 

Recientemente se descubrió en Turquía un enorme círculo de megalitos colosales que pudiera ser de las construcciones más antiguas de la humanidad. Gobelki Tepe, cerca de Sanliurfa, también en esta zona del sureste, y esto está llevando mas turismo a esta área. 

Como ves, Turquía tiene para todos los gustos y tienen para rato. 

Cuando me dicen ¿Tres días en Turquía es suficiente?  Digo, pues depende para qué, porque puedes estar meses y seguir descubriendo cosas nuevas y bonitas. 

Turquía nunca cerró con los folklores de la pandemia. 

Hombre, si hay medidas, si hay restricciones pero nunca cerró sus puertas y es de los países con mejores conexiones a TODO el mundo. De Estambul se puede volar a cualquier lado y creo que Turkish Airlines fue la única aerolínea que salió ganando con el COVID. 

Ten a Turquía en mente. No es un "peor es nada".

Te va a encantar. 

info@milvus.travel

Uzbekistán: los lugares para viajar en 2021

 Uzbekistán .....

No sé ni por dónde empezar a platicar de este lugar. 

Uzbekistán es un secreto muy bien guardado porque si bien en esta época de redes sociales y globalización se ven cada vez más fotos de sus increíbles monumentos, no es un sitio al que vayan hordas de turistas como a otros sitios bonitos e impresionantes. 

Es un país con muchas mezclas y contrastes, en todos sentidos, por eso me cuesta trabajo empezar a desenredar la madeja de ideas y ver de dónde tirar para contar tantas cosas. 

Como siempre, me gana la emoción y te lo voy a contar desde mi propio punto de vista y desde mi experiencia, salpicado de comentarios e información "oficial". 

Los hechos: Uzbekistán es un país en Asia Central, de hecho es considerado la puerta a Asia Central porque tiene mejor infraestructura y comunicaciones que sus vecinos.  Asia Central son los Stanes: Tajikstan, Turkmenistán, Kazajkstán y Kirgistán. Al lado están los otros Stanes que no nos gustan tanto: Afganistán y Pakistán. No son de preocupar y estuve en Uzbekistán justamente el día que cayó Kabul y en Uzbekistán no hay ni medio problema. Ni lo han tenido en todos los años que gringos y rusos se han dedicado a hacer  moridero en Afghanistán. 

Uzbekistán ha sido conquistado y reconquistado por muchísimas culturas, porque es un corredor privilegiado y era el sitio más importante de la ruta de la seda que iba de China a Europa. Persa en un principio, luego conquistada por Alejandro Magno, persa de nuevo, conquistado por los Abbasidas árabes que le trajeron el Islam y desplazaron el Zoroastrismo, después arrasado por los Mongoles y Genghis Khan, de donde vienen sus facciones actuales y la lengua túrquica, el Uzbeko. Los mismos Mongoles dieron lugar a los Mogoles, cuando Timur se independiza y expande el imperio de Samarcanda. Sus descendientes colonizaron el norte de India, Irán, Turquía y por supuesto los Stanes.  Los reinos de Bukhara y Samarcanda fueron riquísimos comercialmente, fueron sitios donde se intercambiaban ideas, lenguajes, comidas y cocinas. La ruta de la seda se convirtió en ruta de ideas, de materiales como el papel, de filosofías como el Islam, de alimentos como la pasta y el arroz que llevaban los comerciantes en las caravanas y adaptaban a cada sitio donde iban llegando dando lugar a nuevas comidas que se han expandido por el mundo, yendo y regresando transformadas. ¿Como asi? Los fideos y dumplings chinos llegaron a Uzbekistán y dieron lugar a los mantis (dumplings o ravioles que ahora muchos consideran turcos, pero el Khanato de Bukhara llegó hasta Ankara), a las samosas (que ahora son famosamente hindús, pero acá se llaman Somsas y en los países Árabes Sambusaq y es lo mismo), la elaboración de embutidos para transportar carne en esta zona se expandió a otros lugares y se hizo famosa en ellos, como las salchichas kielbasa de polonia. La palabra es originalmente farsi y. significa embutido. Acá se hacen salchichas con muchos tipos de carne, hasta de caballo. El arroz que salió de China en estos países desérticos dio lugar al Plov o Pilaf, al pasar a los países árabes a todos los platos típicos allá como el Mansef, el Kebse, Ouzi, Maqloubeh y hasta a la Paella en el sur de España.

La Rusia zarista a fines del siglo XIX decidió anexarse Asia Central, por su tierra cultivable, en ese entonces el algodón que se producía en Uzbekistán era muy atractivo. Entonces pasaron a ser parte de Rusia y posteriormente una más de las Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esto les trajo otro opresor pero les dejó muchos avances y mucha burocracia típica soviética. Podemos ver muchos jardines lindos, se hicieron excavaciones y restauraciones de los sitios arqueológicos, muchos estudios científicos, se avanzó mucho en agricultura, se construyeron buenos sistemas de comunicación, se trajeron migrantes de varios países a trabajar que a su vez enriquecieron el ya de por sí complejo tapiz cultural uzbeko. Grandes grupos de Koreanos, japoneses, alemanes y judíos vivían en Uzbekistán. Judíos los hubo siempre en Bukhara, desde los tiempos de Babilonia y si bien quedan ahora pocos, son los antepasados de los judíos Bujarís que viven principalmente en Nueva York y en Israel. 

No es de extrañar pues, que al día de hoy en Uzbekistán haya una mezcla de distintas etnias, distintos idiomas, distintas creencias. En Bukhara y Samarcanda se habla Tajik, un dialecto del farsi o persa, se habla también uzbeko que es una lengua túrquica, parecida al turco, con algunas palabritas del árabe, algunas de otros idiomas, varios vocablos que se han integrado del ruso. Se habla también ruso. Más en Samarcanda que en Bukhara y mucho más en Tashkent. 

Los niños crecen con por lo menos tres idiomas y dos alfabetos, el cirílico y el latino. 

La gente Uzbeka es súper sociable, muy amable y acomedida, buena para la fiesta. Como están muy mezclados todo se vale: son musulmanes, pero al haber sido rusos si hay alcohol en todos lados y en general si suelen beber, son mayoritariamente musulmanes pero las mujeres en las ciudades no suelen ir con la cabeza cubierta. Las mujeres de pueblo o mujeres más grandes si se tapan la cabeza pero más al estilo ruso, mostrando un poco de pelo y si enseñan algo de pierna no pasa nada. También de pronto ves mujeres Iraníes o musulmanas más estrictas con burqas cerradas y tampoco nadie levanta la ceja. Inclusive el traje típico tradicional se llama pranja  y consiste en una bata que tapa todo el cuerpo y cubre la cabeza como con capucha y una burqa "ciega" que se pone sobre la cara. A veces negra, hecha con pelo de caballo, a veces bordada de colores, como una capucha de kukuxclán huichol. Cosa horrorosa. Se sirve cerdo en varios restaurantes. 

Todos son muy hospitalarios, te invitan, te platican, te ayudan, son buena gente. 

Los rusos les dejaron una burocracia compleja y tonta o sea que los trámites son una pesadilla. El aeropuerto es un lío, hay que "registrarse" con la policía como extranjero, cosa que normalmente hace tu hotel o donde te quedes, pero hay que tener cuidado con ese papel, los trenes son buenísimos y tienen el tren bala más barato del mundo pero comprar los boletos es un dolor de muelas, lo mismo con los vuelos internos y hay que traer el boleto en papel porque varios polis lo revisan, lo sellan.... Muy soviético el asunto. 

Hay vuelos normalmente desde muchas ciudades del mundo. Hoy en tiempos de  COVID hay vuelo directo a Tashkent desde Estambul y desde Dubai. Hay vuelos internos dentro de Uzbekistán pero comprarlos desde el extranjero es imposible porque Uzbekair tiene un sistemita en el que si eres extranjero te cobran en dólares y a los locales les cobran en Soums con un tipo de cambio preferencial de modo que les sale más barato. Con tal de sacar este encaje, acaban no vendiendo nada, porque la mayoría de la gente cree que no hay vuelos y mejor se va en tren. 

Yo volé desde Turquía, que me fascina, y espera el siguiente escrito porque ahora te voy a contar de sitios diferentes y no tan conocidos de Turquía.  Total que el vuelo venía lleno de Uzbekos que se fueron de compras a Estambul y venían a tope de compras. Estaban en el pasillo cazando turistas como yo mera para que les llevaran bolsas porque venían excedidos de maletas de mano. Para como están las cosas en el mundo por supuesto que les dije que no, que me disculparan pero yo no llevo paquetes de extraños. Recibí miradas aviesas durante todo el vuelo por parte de un par de ñoras fornidas que con seguridad me podían sembrar de un sopapo. Ni hablar, pero el horno no está para bollos. 

Mucha sana distancia y prueba de PCR para ir y tal y llegando a Tashkent te meten como sardinas en unos camioncitos y llegas a una terminal que parece construida por el camarada Stalin y hay un  desmadre de proporciones épicas porque hay tres ventanillas y 400 ñoras uzbekas desordenadas que sin hacer ninguna cola normal tienen que presentar el papelito del pcr y dos formas que te hacen llenar en el avión para que el burócrata correspondiente te la selle.  Una vez brincado ese trámite tienes que formarte en pasaportes. Los letreros están en Uzbeko y ruso, los cuales no hablo ni de broma. Si vas, fórmate en el amarillo que es donde nos toca a los extranjeros. Los mexicanos no necesitamos visa, o sea que me sellaron la entrada en un momento, y listo. Alarís es harina de otro costal. Como siempre, a los jordanos si les piden visa en todos lados. Uzbekistán da visas electrónicas a muchos países y se supone que es fácil, rápido e indoloro. Peeero el sistema estaba descompuesto justamente y entonces tuve que contactar a una agencia de turismo uzbeka para que le hicieran una carta de invitación y una solicitud de visa express para que le hicieran la visa en el aeropuerto. Total que el burócrata que hace eso no estaba. Le hablaron. No venía. Le dije a un poli si le podía hablar en lo que mi maleta no aparecía y las ñoras de mirada torva recogían de la banda pacas de ropa y zapatos, electrodomésticos, carreolas y cualquier cantidad de fayuca turca.  Total el hombre apareció, estaba dormido, le selló la visa a Alarís, nuestra maleta salió la última y salimos volados para la estación porque el tren a Bukhara era pronto o ya no era hasta el día siguiente. 

Uzbekistán tiene un sistema de trenes buenísimo. Unos trenes más viejitos y menos rápidos pero con compartimentos VIP y hasta coches cama y otros trenes bala que se llaman Afrosiyob que están espectaculares y valen nada los boletos. 

Bukhara es una locura. Todo lo que yo te pueda decir es poco. Es un sitio como de cuento de las mil y una noches. Para donde voltees hay palacios, minaretes, madrasas decoradas divinas. Casi todo el Bukhara está decorado con más sencillez que en otros sitios de Uzbekistán con figuras geométricas hechas con los tabiques, con pocos colores, no muchos mosaicos. Solo algunos edificios renacentistas tienen el estilo iraní de los mosaicos y majolica muy elaborados. 

Es una gozada En Uzbekistán no hay una hotelería de 5 estrellas digna de mención. Hay en Bukhara uno que otro hotel grande de 4* pero están lejos de la zona bonita. En el centro de Bukhara hay varios hoteles chiquitos y pensiones que sorprendentemente están impecables de limpios, con cuartos muy amplios y son obras de arte. Y cuestan....nada.  Me quedé en un cuarto en el que podía patinar, con tina y regadera, paredes decoradas en el estilo Uzbeko divino, caja fuerte, desayuno increíble, súper servicio y pagué 32 del águila. No manches. 

Hay que ver muchísimas cosas, la plaza central, los arcos de comercio, el gran minarete de Bukhara, la mezquita, las madrasas o escuelas coránicas, el chor minor, los mausoleos, el palacio de verano y el palacio de invierno. Está divino. 

De Bukhara puedes ir a Khiva, hacia el sur, a ver más maravillas. Está lejos o sea que es importante ir en el tren rápido. De Khiva puedes tomar un tren en la tarde-noche para Samarcanda y así se hace menos pesado. 

Donde Bukhara es la dama sencilla, Samarcanda es la princesa adornada y maquillada. Todos sus monumentos están decoradísimos con diseños de terracotta cubiertos en majolica y mosaico y es de lo más bonito que he visto en ningún lado. Si vas, trata de ir primero en la tarde-noche a ver el Registán y el Mausoleo de Timur, para que lo veas iluminado al atardecer. Te mueres.  La ciudad es un oasis en una zona desértica, llena de parques y de verde, entonces entre parques de árboles de moras, castaños y nogales,  ves de repente unos monumentos que parecen palacios de princesas. Y por dentro..... wow. La Alhambra era hasta hace poco lo más espectacular hablando de decoración arabesca que yo había visto- y he visto mucho. Pues esto no se le queda atrás. En otra paleta de colores porque aquí se van por los azules en los exteriores y en los interiores azules y blancos o dorados, pero impresionante.  Hay que ver el Registán, el Mausoleo de Timur, el centro astronómico, la antigua Samarcanda con la necrópolis, la tumba de Daniel, el bazar central está padrísimo y hay una serie de frutas secas y cosas que en otros sitios no hay. La gente es amabilísima y divertida (salvo las compradoras compulsivas del avión que yo creo que venían nerviosas por el multón que les iba a caer en la aduana). No te puedes ir de Samarcanda sin comer el Plov Real. 

Hay buenos restaurantes y buena fiesta también, está increíble. 

Hacia el sur de Samarcanda está Shajkriszab. A la gente de aquí le gusta que vayas por una zona desértica que hay en el camino donde los rusos filmaron una peli de apaches. La verdad está equis. El pueblo de Shajkriszab era patrimonio de la UNESCO pero algún político decidió desmantelarlo y hacer un parque, dejando una escultura de Timur junto a un mausoleo y una entrada a un palacio que está semi-derruida. La verdad no te recomiendo tanto ir. Después de las maravillas en los otros lugares, esto está bastante equis.  Muy cerca de ahí está la frontera con Tajikistán y hay un sitio con un manantial que dicen los musulmanes que es sagrado y que donde brota el agua se ve la Kasbá de la Mecca. Yo les dije que no veía nada y me dijeron que porque no soy creyente. Jajajajaja. Hace falta tener ganas. En este lugar hay una Madrasa bajo las raíces de un árbol enorme, eso está padrísimo. 

Mucha gente viaja solo por la comida. Dice, yo no voy a esos lugares porque seguro se come horrible. Que crees? Se come rico. Los desayunos uzbekos son para profesionales. Lo más abundante y espléndido del mundo. Frutas, panes, untables, huevo, salchichas, dumplings, blinis, a lo mejor avena......De campeón. 

La comida en Bukhara es más tradicional. Mucha carne, de res o de cordero. Hecha de diferentes maneras. Te recomiendo no comer en la zona más turística, ir a la zona más urbana y comer por ahí. Es baratísimo y muy rico. Tienen su versión del Plov, el plato nacional uzbeko pero la verdad, nada que ver con el de Samarcanda. 

En Samarcanda hay buena cantidad de restaurantes de muchas cocinas étnicas, porque hubo muchos trabajadores migrantes y muchos restaurantes locales tienen en su carta platos de todos lados, los clásicos rusos como el borscht y las ensaladas, el pescado en escabeche, algunos platos coreanos, algo de cosas orientales, carne y plov por supuesto.  El plov real es una cosa como una paella que necesita un by-pass después o un curso completo de estatinas, porque es arroz frito con carne, con lengua de res, salchicha  hecha con carne de caballo, pata de res (si la parte gelatinosa), codornices asadas con huevos de codorniz duros, pasas, zanahoria amarilla, granada y nueces. Suena de terror. La verdad es que está muy bueno. Se come con ensalada y después es tradicional beberse un vasito de vinagre como digestivo. 

Hacen un pan típico en Samarcanda, que también lo hay en otros lados, pero dicen que es de ahí, que le llaman NON. En Uzbeko se vocalizan muchas cosas con O. Nan en india, non, aquí. Uzbekistón....El NON no es planito como el nan hindú. Es un señor pan que pesa como dos kilos con un hoyo en el centro. Ves señoras con carritos de bebe llenos de panes que venden por todos lados. 

A las afueras de Samarcanda hay unos asadores tradicionales que se llaman Tandir, son como los hornos tandoor de India o Tanoor en los países árabes pero aquí no hacen pan, hacen cordero ahumado y una especie como de carnitas de cordero. Sorprendentemente bueno. El cordero ahumado queda más seco y duro pero está bueno y lo otro de verdad parecen carnitas. Se llama jiz.

En Samarcanda también hay varios hoteles medianos, algunos en remodelación que dicen que van a quedar muy bien, pero no sabemos. Yo me quedé en una casa de huéspedes preciosa, con un anfitrión amabilísimo y supongo que su novio, que cocinaba delicioso.  Hay también hosteles, un poco de todo, salvo hoteles de gran lujo. 

Tashkent es la capital y la ciudad más soviética de todo Uzbekistán. Aquí si, puedes encontrar hoteles de cadena internacional, supuestamente de 5 estrellas, pero la verdad es que los estándares de servicio no son iguales que en otros sitios. La gente es más amable que en otros lados, y compensan con ganas y buen humor lo que les falta en profesionalismo. En el hotel en el que me quedé, hubo que esperar 10 minutos a que apareciera alguien de recepción para hacer el check-in. El hotel lindo, impecable, nuevo, súper cómodo, peeero..... al día siguiente cuando regresé de andar todo el día en la calle, el cuarto estaba sin hacer, la cama destendida, el baño mojado. Hablé a recepción a preguntarles si es que entonces no me iban a cobrar esta noche o cómo? Se hicieron los que no entendían bien, me ofrecieron mandar a alguien en ese momento y cuando dije que no me mandaron una canasta de frutas y me hablaron de nuevo a pedir disculpas. Mmm, no está padre eso. 

Tashkent tiene unas avenidas enormes y un sistema de tráfico hecho para valientes o bárbaros. La indicación es darse la vuelta en U, sin divisor, en una avenida de 8 carriles. Hay glorietas en las que viene tráfico de todos lados y te estás jugando el pellejo. En mi caso en particular, además, el chofi que traía era el hermano del chofer oficial, ya que éste último estaba enfermo y el hermano chico entró de bateador emergente. Gra-ve. Tuvimos varios conatos de percance, no creo que el coche tenga todavía clutch y nos quiso bajar en el hotel que no era. Eso sí, me reí sin parar todo el día, porque nada más juntaba las cejas y carajeaba en ruso, muy consternado. En cambio el Metro, como en todas las capitales de las repúblicas ex-soviéticas, es una pasada. Los vagones son viejitos, pero funcionan súper bien y las estaciones de metro con esta teoría Soviética de que la riqueza era para el pueblo (nomás en las estaciones de metro, puro atole con el dedo), están padrísimas. Cada una tiene un tema: una es de los astronautas, otra parece un salón de baile, otra está en estilo persa, otra en estilo de mosaico de Tashkent y todas están impecables. No hay ni medio papel, colilla, basurita ni nada en el suelo, las paredes no tienen un rayón y lo mismo los vagones del metro. Y subirte al metro, el tiempo que quieras vale el equivalente a 10 centavos de dólar. Las estaciones además tienen área para sentarse, con aire acondicionado e internet gratis, para que los estudiantes puedan, si quieren pasar ahí el rato, hacer la tarea, etc. Son espacios públicos de estudio y relax. Padrísimo.  Hay un museo de folklore muy padre, un museo de historia con una arquitectura muy especial hecha con celosías para mantenerlo fresco,  varias plazas públicas, el Palacio del Zar Nicolás (muy sencillito para los estándares rusos, era una "casita de campo" a la que lo mandaron castigado por andarle mandando las joyas de la corona a una actriz francesa con la que andaba de cuzco,pero cuando andaba por acá se le ocurrieron varios proyectos en Tashkent y los alrededores que la verdad beneficiaron mucho a la gente), la Madrasa y Mezquita del centro Bujari y donde está el Corán de Osmán y una colección de Coranes muy padre, los barrios antiguos de casas tradicionales de Tashkent, la ciudad nueva, un teatro nacional espectacular donde se hacen conciertos de música clásica y shows tipo el bolshoi, que fue construido con labor de prisioneros de guerra japoneses durante la segunda guerra mundial... Hay mucho que ver y que hacer. Nada que ver con Samarcanda, Bukhara y Khiva en cuánto a monumentos antiguos, pero tiene lo suyo. Aquí todos hablan Uzbeko y Ruso, es raro que hablen Tajik o Farsi. 

    En resumidas cuentas, Uzbekistán vale la vuelta. Su gente, su colorido, las madrasas que parecen palacios de las mil y una noches, los altísimos minaretes que no solo eran para hacer la oración sino que actuaban como faros para que la gente de las caravanas supiera hacia dónde ir,  la comida, la diversión, bien valen el camino. Si te gusta la vida nómada y la aventura es un gran punto de partida para otros países de Asia Central como Tajikistán y Kirgistán donde la gente todavía vive en yurtas y son nómadas de a caballo en gran parte del territorio y la aventura se puede organizar desde aquí o se puede combinar con Azerbajan, también por acá, también con unos palacios y monumentos picudos y ahora una capital modernísima porque son mega-ricachones. Al día de hoy están cerrados al turismo. Esperemos que pronto abran. Uzbekistán, como opción de luna de miel, combinado por ejemplo con Turquía, es un graaaan plan y una vez apoquinados los vuelos, lo demás, tanto en Turquía como acá, puede ser muy barato.  

Si quieres saber más, acerca de la logística, los requerimientos, como, cuándo, donde ir, qué hacer, dónde quedarte, como organizarte, con quién hacer tours si los quieres, etc.  pregúntame. Si quieres ver muchísimas fotos, en instagram en AnaFuentes72 y Milvus.travel.agency puedes ver muchísimas.

Ponlo en tu lista, yo lo tenía en la mía desde hace mucho tiempo y no me defraudó. Al revés, me faltaron días y me voy con ganas de volver. 

Salam!

 

Emiratos y Qatar: los lugares para viajar en 2021

Es hora de ponerse la chancla de lujo y viajar a  los destinos más lujosos y exóticos. 

Dubai está abierto desde hace tiempo, los requisitos son tener una prueba de PCR tomada 72 horas antes de llegar en inglés o en árabe y con código QR. Abu Dhabi ya está aflojando las restricciones, ya se están recibiendo turistas directamente, pues antes solamente si llevabas 5 días en Emiratos y con una prueba de PCR tomada 48 horas antes en ciertos hospitales. Se están empezando a alivianar. 

Qatar estuvo más herméticamente cerrado pues tienen que tener muchísimo cuidado si quieren que el mundial de fut del año que entra proceda sin problemas. Ya lo lograron y a partir de ayer, se reabrieron al turismo, con el consabido PCR o certificado de vacunación con 14 días de antiguedad como prerrequisito. 

    Te voy a contar de estos destinos, que están listos para recibirnos y no piden visa a los turistas mexicanos. 

    Los Emiratos Árabes Unidos son varios mini países. Emir significa en Árabe príncipe, por lo tanto son Principados como lo sería Mónaco o Andorra en Europa. Estos sitios estuvieron durante siglos poblados de tribus que eran nómadas de desierto y mar dedicados a la pesca en verano y al pastoreo en invierno y gran parte de su tiempo se invertía en pelear con los clanes vecinos. De pronto estas gentes descubrieron que estaban sentados sobre cantidades enormes de combustibles fósiles y se volvieron putrimillonarios. Se aliaron entre ellos para formar una coalición un poco más fuerte ante los vecinos y se volvieron bastante snobs. Los emiratíes se visten siempre impecables con el dishdash (la bata árabe) blanco perfectamente planchado y siempre perfecto, kuffiya (el pañuelo de la cabeza) también blanco y chancletas - a menudo carísimas y de perfil altito , no por complejo de estatura, sino porque el suelo en su país suele quemar. Las mujeres siempre van muy arregladas, pero con el garbo tradicional musulmán, es decir con todo cubierto menos cara y manos  y suelen ser muy religiosos. En general, tienen a muchos trabajadores extranjeros en su tierra, de todo tipo. Muchos egipcios y sirios para las labores manuales y pesadas, muchos hindúes para trabajos de oficina y tecnología, muchos europeos y latinos para cuestiones relacionadas con los energéticos. Los extranjeros viven bien en su tierra, con buenos sueldos, con ciudades ultramodernas, con acceso al mercado de coches de lujo usados más grande y barato del mundo, peeero..... nunca van a tener los mismos derechos que los emiratíes. Las leyes son distintas para unos y otros, desde lo laboral hasta las leyes de tránsito o sea que nunca te vas a sentir realmente en tu casa. 

Como turista, los Emiratos son un gran parque de diversiones. Hoteles de gran lujo, paisajes exóticos, buenísimos restaurantes, miles de actividades como esquí en centros comerciales, coches de lujo, safaris de desierto, jet skis en la bahía...... En tierra en general no se sirve alcohol, pero en las islas y en ciertos hoteles si.  Cada Emirato tiene distintas cosas que ver, pero todos están muy cerquita y se pueden visitar ya sea haciendo base en uno solo o pudiendo quedarte en varios, por ejemplo unos días en Dubai y otros en Abu Dhabi. 

A mi me recuerdan un poco Las Vegas, en el sentido de que todo es nuevo, todo es un poco "de utilería" y con derroche de dinero y lujos, pero acá no es evidente la parte obscura del alcohol y el juego.  Tienes también algo de cultura, el museo de Louvre, la gran Mezquita, los palacios, los acuarios, hay mucho que ver y hacer. 

Qatar acaba de abrirse al turismo. No es emirato y de hecho está de pleito con todos los vecinos. Te voy a contar por qué. 

Resulta que Qatar- si no sabes de qué estoy hablando, te invito a pausar y buscar un mapa en Google, para que ubiques- es una península que es como un chipotito entre los Emiratos y Bahrain y Omán, a espaldas de Arabia Saudita.  Por ser precisamente un "chipotito" geográfico, era un punto de parada estratégico para los navegantes desde hace muchísimos años y fue importante socio comercial de los Persas y años después de los Portugueses cuando estos circunnavegaban la tierra para ir a India. 

Tradicionalmente los Qatarís también eran pescadores, pero no de peces, ellos pescaban y vendían perlas. Su gente en el verano buceaba perlas en el golfo pérsico, con las que hacían joyería y ropas lujosísimas que vendían a sus socios comerciales y durante el invierno pastoreaban ganado y camellos en sus desiertos. 

                                       

    Tuvieron sus queveres militares con Omán y Bahrain que se los quisieron anexar varias veces, siempre resistiendo. Cuando viene el boom de los energéticos en la zona, los ingleses "amablemente" se ofrecen a explotar los combustibles de Qatar al igual que los de Persia, luego Irán y se topan en Qatar con los yacimientos de gas natural más grandes del mundo. 

    Después de un tiempo Qatar le da las gracias a Inglaterra y reafirma su independencia para manejar sus energéticos, su política y ser un estado soberano en todo sentido. Al igual que los vecinos, tienen muchos trabajadores migrantes, pero a diferencia de ellos, todo el que resida en Qatar tiene los mismos derechos que los Qatarís, y esto indigna a los vecinos, pues los hace quedar mal. También Qatar, siguiendo su tradición, mantiene tratos comerciales con Irán, su socio "de toda la vida". Arabia Saudita, presionada por Estados Unidos, trata de obligar a Qatar a rescindir su relación con Irán y además a presionarlos a llegar a un acuerdo en cuanto a los trabajadores migrantes. Cuándo el Emir de Qatar dice en pocas palabras que en su casa solo manda el y que se metan en lo que les importa, Arabia Saudita y los países del GCC (los Emiratos y sus vecinos) le hacen a Qatar un embargo comercial, cerrándole las fronteras, dejando de venderle mercancías y dejando de volar comercialmente a Qatar. 

Estas medidas de bullying a lo mejor funcionan cuando eres muy pobre y dependes de los demás para sobrevivir. Qatar, siendo el país con el ingreso per capita más alto del mundo, solamente se rió. Que no les venden? Pues le compran a quien venda. Que no vuelan? Tienen tres aeropuertos divinos, una aerolínea magnífica que vuela a todos lados y tratan a su gente como les da la gana (o sea BIEN). 

Yo conocí Qatar en 2006 cuando apenas empezaba a abrirse al turismo. Estaban construyendo a prisa muchas cosas y pintaba para ser algo lindo, pero todavía no lo era. Ahora, es una locura. 

Tiene un mar azulísimo por el fondo blanco del golfo pérsico, que se puede parecer al caribe o a las maldivas. Tiene una ciudad impresionante con calles y edificios que ya quieiera cualquiera, tienen historia, museos, restaurantes, muchísimas actividades como esnórquel, pesca, dunas de desierto, wind sailing, arte. La zona del Mercado de los Parados (souq el Waqif) que se llama así porque se solía inundar cuando entraba la marea y por tanto había que despachar de pie, es súper interesante y linda porque se mezcla con las tiendas de viejo, las caballerizas reales, las tiendas de cetrería.... Vale muchísimo la pena.

Ahora para el mundial han reorganizado calles, el sistema de Metro impresionante, construyeron OCHO estadios cubiertos, con aire acondicionado y los hicieron modulares para que terminando el mundial los desmonten y los regalen a países que no tienen.... Son gente super generosa con la riqueza que tienen a espuertas. 

Están cambiadísimos. Cuando fui hace años eran culturalmente muy cerrados. El Emir se ha encargado de llevar a su país a la modernidad en todos los sentidos. Son educados, tolerantes, y el sitio está divino. 

Si tienes oportunidad te lo recomiendo muchísimo y no solo en un crucero que pases de pisa y corre. Si puedes quédate unos días, de verdad que no te vas a arrepentir. 

En este mismo blog hay una entrada muy detallada acerca de los sitios donde quedarte, que visitar y que hacer. Para dar la tabarra repitiendo lo mismo, solo te dejo el dato, y lo puedes buscar aquí mismo. Se llama Futbol de lujo. 

Si tienes preguntas en particular, búscame y con muchísimo gusto te cuento más. 

Salam!