Asia Menor, enorme destino

Me he pasado el año trabajando como burro y con los colmillos crecidos de envidia de hacer tantos viajes desde mi oficina.  Si bien me escapé a Grecia, a Canadá y estuve en mi México, nunca es suficiente porque tengo una lista enoooorme de pendientitos y no había ido a ningún lado con el señor que vive conmigo y es un gran gran compañero de aventuras. No es lo mesmo  (sic) cuando voy sola. 

Pues total, ni le pregunté. No teníamos planeado ir a México a fin de año por cuestiones de chamba pero al final me ganó la añoranza por mi gente, se alinearon todas las cosas para que tuviera que ir si o si a firmar unos papeles, convencí a Alarís de que le convenía ir a renovar su mexicanidad y todavía como que no quiere la cosa le dije: y si salimos unos diyitas antes y vamos al sureste de Turquía, que porque no conocemos, que porque la gente lo pide, que a Chuchita la bolsearon... y total, como a todo me dice que si casi siempre, se armó.

Antes de que se fuera a rajar compré los boletos e hice todas las investigaciones pertinentes. 

Este viaje lo he organizado un par de veces para clientes, cuando tienen itinerarios largos en Turquía, pero es una región un poco complicada logísticamente porque los guías buenos tienen trabajo seguro todos los días del año en Estambul o en regiones más turísticas, entonces, esta parte, que no era tan popular generalmente se visita en tours grupales de turcos y ahí de vez en cuando de Europeos intensos pero traen a los guías de fuera.

Después de la inscripción de Goblekitepe (ahorita te cuento que es eso)  en la lista de la UNESCO y que fue declarado el punto cero de la historia de la humanidad, la gente de por acá empezó a prepararse, a sacar licencias de la región más guías y tal y cual. Esto fue en 2019. Acto seguido les cae  (y nos cae a todos), la pandemia. y cuando se medio empiezan a levantar, el temblor terrible de 2022 los remató. Entonces, los servicios turísticos siguen medianos. 

Por otro lado, lo que hay por aquí, históricamente hablando es un tesoro, no solo Goblekiteppe, sino hay ciudades helenísticas y persas de los tiempos de Darío y Alejandro Magno, reinos antiquísimos, ruinas romanas, prehistóricas, paisajes increíbles, gastronomía de miedo y gente amabilísima. 

Al ser Turquía como es, hay aeropuertos por doquier, autopistas muy buenas y está fácil ir de un lado a otro. El traductor del tío Google ha facilitado muchísimo la comunicación, si bien en esta zona nos dimos a entender mejor en Árabe que en inglés, dado que la gente es casi al 100% musulmana y por eso hablan o entienden algo de Árabe, y hay mucho inmigrante Sirio, Iraquí, Kurdo y gente del cáucaso. Algo de Armenios cristianos. 

Hay muchos aeropuertos pero no tienen la frecuencia de vuelos diarios que tiene por ejemplo Cappadocia. Como nosotros siempre andamos de prisa,  y ahorita también salir de Jordania no está tan fácil porque hay muy poquitos vuelos ya que el turismo está tirado por la guerra, adaptamos la entrada y la salida a lo que estaba más fácil para ir y venir , empatar el vuelo de salida con el vuelo a México, salir de Ammán a precio decente y conectar para esta zona sin cambios de aeropuertos, horas de conexión y sin salir a una hora de terror. Todo se logró. 

Esta zona es muy sísmica porque es donde se juntan las placas tectónicas euroasíaticas, el final de la falla que sale del great rift africano y llega hasta acá. Donde chocaron estas placas hace miles de años se levantaron las montañas Taurus, Anti-Taurus y las que hoy están en Siria y Líbano. Como en todas las "juntas de placas" hay altas montañas, hay o hubo actividad volcánica porque la magma queda a flor de tierra y de pronto hay reacomodos y temblores. 

Estas mismas montañas, son lo que hizo de Mesopotamia, la zona entre dos cordilleras que hoy comprende el sur de Iraq, el norte de Siria y el sureste de Turquía, el cuerno de la abundancia o el "fertile crescent". Un hoyo de clima suave y donde había abundancia de plantas y por tanto, manadas de animales durante un tiempo donde el resto de la tierra seguía teniendo un clima de asco, al final de la edad del Hielo. Aquí entonces, se dieron las condiciones para que la gente pudiera vivir como gente y por eso se dice que aquí surgió la historia del hombre- si, evolucionamos en África, pero seguíamos viviendo como animalitos. La civilización comenzó en esta zona. 

Total, que por aquello de las montañas, sospeché que iba a hacer un frío de asco. He visto fotos de Nemrut cubierto de nieve y se me ocurrió la idea de comprar unas batas beduinas exprofeso para el caso y dejarlas luego en México.  En Jordania hacen unos fríos gachos en invierno. No es tan baja la temperatura, pero como es frío seco y como todo está construido para el calor, la sensación térmica es de muchísimo frío. La gente de ahí, usaba tradicionalmente unos abrigos largos hechos con piel de borrego o de cabra, la versión arabita de la chamarra del hombre Marlboro. Una bien hecha, que no huela a chivo y que sea de piel, es cara y pesa una barbaridad porque para un adulto son más menos 3 zaleas de borrego. Ahora ya se hacen unas versión "light" que son de tela, forradas de peluche o de borreguín falso que pesan menos y no son tan caras.  Cuando es invierno en Jordania, yo  vivo con ese uniforme, ando como taquito y me vale sombrilla lo que diga la gente.  La primera bata que compré cuando vine a estudiar la primera vez, no me la querían vender. Decían que era de hombre. For yu? No no no. Dis for yu y me enseñaban unas de colores y con brillos, con capucha. Tuve que mentir y decir que era para mi papá, que es como de mi vuelo, para que me la dejaran probar. 

Cuando ando por la calle con mi bata, hay gente que se ríe y me dicen la Sheikha  (el sheikh es el lider de la tribu beduina) , pero en cambio a veces los turistas me envidiosean mi bata porque se están muriendo de frío y yo ando tapada y calentita con mi abrigote. Se las han llevado para la casa de Valle o de Vail y así. 

Entonces decidí que iba a comprar dos nuevas grandotas, para usar en este viaje y dejar en México pero le dije a Alarís que las negociara el- que siempre le hacen precio y no le iban a discutir que para quién son, y que las comprara grandes por si mis hermanos las quieren, son grandotes. Lo que no pensé es que si son más grandes, son también más largas y entonces nos quedaban hasta el suelo. Salimos así disfrazados, y con un itinerario cuadrado a los vuelos que mejor se acomodaban, con ropa para este viaje, para ir a CDMX con frío a Chiapas con temperaturas de pasteurización en los altos y la selva y a Guatemala. Como húngaros. Con una caja de galletitas árabes para mi santo padre. Siempre llevo varias  y con baklavas también pero siendo que íbamos a ir al sitio donde se originaron las baklavas, creí mejor comprarlas allá. Lo malo es que si le gustan más a mi parentela que las jordanas/palestinas, pues vamos a pasar a valer madre, porque no siempre voy a pasar por ahí, digo yo. 

Como niña en 5 de Enero, no pude ni dormir el día anterior de la ilusión del viaje. 

Volamos a Gaziantep vía Estambul. Nos cambiaron el vuelo a más tarde, también la conexión. Le avisamos a los de la renta del coche. He usado para mí y para mis viajeros, a varias compañías de renta de coches en Turquía. Estos muy formalitos quedaron de encontrarnos en la puerta del aeropuerto con el coche listo. Me pidieron los papeles desde antes y quedamos en que ya estaba todo preparado. Llegando al aeropuerto, no encontraba al hombrecito porque estaba afuera con el coche. No hablaba ni media palabra que no fuera en Turco y entre Alarís y yo no juntamos más de unas pocas frases pero gracias a los traductores del teléfono logramos entendernos con el hombre, pagar el depósito y el seguro e irnos. Muy extraño porque en vez de darte el tanque lleno y que lo regreses lleno, te dan el coche en cero de gasolina y te dan la bendición.  Rentamos un coche chico, nos dieron un Renault Clio, porque eramos solo nosotros dos. Acostamos los asientos, metimos las maletas y nos fuimos a poner gasolina. El hotel al que llegamos es una verdadera locura.  Está muy muy céntrico, caminando del castillo de Gaziantep, del bazar del cobre . Está como metido en un callejoncito y por fuera es un portón y un muro que no das dos pesos por el. Por dentro es una verdadera belleza. Un patio grandote y muy lindo, con diferentes salitas decoradas con colecciones antiguas de cámaras, de cochecitos, de radios,  alrededor y habitaciones enooormes y muy bien puestas. El personal amabilísimo nos explicó que era una escuela de niñas Armenias hasta la primera guerra mundial. Los dormitorios, que alojaban a varias niñas, ahora son cuartos de huéspedes. El edificio es muy antiguo pero lo cablearon todo muy bien, las habitaciones tienen calentadores, tele, iluminación. Para que sean térmicas tienen madera en los muros, buenos closets, y los baños que eran grandotes para varias niñas, quedaron muy cómodos para las visitas. El desayuno espectacular también . 

Gaziantep está inscrito en la UNESCO como dueño del patrimonio intangible de la gastronomía del sur de Anatolia. Es donde se originan las Baklavas y los kebabs.  Está a dos horas de Alepo  (o lo que fue Alepo, pobre Siria). Alarís que estaba muy preocupado porque nos iban a ver raro con nuestras batas beduinas- hacía un frío de pastorela, se sorprendió de ver a varios señores paseándose con el mismo disfraz.  El bazar del cobre está increíble, unas artesanías preciosas, zapatos hechos a mano, una vibra antigua. Hay una mezquita divina y un castillote, que sigue muy dañado por el temblor de 2022.  Le han dado prioridad a componer las viviendas y demoler los edificios que corrían peligro de caerse, lo histórico después. Ya lo están arreglando. 

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Hay un museo enorme de mosaiquería. Y si, la comida, wow.  Preguntamos no por el restaurant más famoso, sino le dijimos al hombre del hotel que donde comerían sus papás. Nos mandó a un sitio "muy local dijo", una como taquería donde te ponen los kebabs sobre pan armenio, que es una pita gordita con como "granitos de elote" hechos con los dedos del panadero que marca cuadritos antes de hornearla y entonces esos surcos hacen que los jugos de la carne se queden sobre el pan. No te sirven en platos, ponen una hoja de papel, y ahí ponen el pan con la carne, unos chiles asados y tienen manía por tomar Ayran que es como un yogurt aguiche fermentado. Rico pero con la carne... yo no se si  te den descuento para un bypass después con tanto colesterol. 

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Las famosas Baklavas son de aquí, fuimos a miles de sitios y las venden en cajitas de cartón que tienden a destrozarse porque son de una pasta filo finísima y las sirven muy húmedas con jarabe, por lo que el cartón se hace engrudo. Pensamos en comprar un tupper para meterlas- en Jordania te las venden siempre en una lata como de galletas danesas, más chaparrita y te preguntan que si vas a viajar con ellas. En ese caso, te las empacan al alto vacío para que no se chorreen. Acá se ve que se las zampan de inmediato porque no hubo manera de que nos las hicieran así. Metimos la caja con la bendición a mi equipaje de mano y luego nunca encontramos el famoso tupper. Así vinieron. Como la zona de Siria, Jordania y esta parte de Turquía es una zona donde se siembran muchísimos pistaches- de hecho en árabe pistache se dice Fustuk Halabi (se traduciría como Cacahuate de Aleppo), las baklavas se hacen con pistache principalmente. En Estambul las hacen mucho con nuez de castilla además de pistache, y en la zona del mar negro con avellanas (de miedo estas últimas). Soy aficionadísima, a todas, pero creo que mis favoritas son las de avellana de Trabzon. 

Nos fuimos para Sanliurfa. Es una ciudad grandecita, con partes modernas, un centro como el de cualquier pueblote lleno de mercados y con una cantidad de historia de cállate la boca. En el mero centro, que la verdad, si no eres un viajero muy aguerrido como tus charros jordanos, no está tan lindo para quedarse, hay una serie de edificios históricos convertidos en hotelitos que están padrísimos, pero si para salir a caminar en la noche está másomenos - mercado y más  mercado y medio ruidoso. El hotel donde nos quedamos igual tenía un patio antiguo muy lindo, un cuarto gigantesco, pero al ser un edificio muy antiguo el baño era "de respeto" decía Alarís, porque había que entrar y salir agachado porque se accedía por una puertita hechiza muy chiquita. El baño estaba bien y todo. Para el desayuno había que subir a una torre, por una escalera como de cabras. No para cualquiera pues.  Ya estando ahí, vimos donde hay que quedarse en otra zona cerca del castillo y el lago de los peces y vimos varios hoteles. Lo pasamos bien en el nuestro, pero me imagino la cara de terror si mando a cierto tipo de turistas. 

Si nos tocó frío y nos paseamos con nuestras batas beduinas, sin estar completamente fuera de lugar, pues había varios paisanos con el mismo look. 

Vimos unas mezquitas, el mercado y dimos una vuelta por ahí ese día. Al día siguiente ya nos dedicamos de lleno a ver las cosas históricas.  Primero fuimos a Goblekitepe que es históricamente, lo más importante de toda la zona. Han tenido muy mala suerte ya que se descubrió en 1967 y no se le dio la importancia ni la atención debida por estar en este sitio medio remoto. En 1918 se inscribe en el patrimonio mundial de la UNESCO como el punto cero de la historia, cuando el hombre pasa de ser un recolector- cazador a una gente capaz de crear y de dominar la agricultura. Se creía antes que este cambio se dio cuando se domina la agricultura y el hombre tiene algo de tiempo libre en vez de estar todo el tiempo preocupado por que va a comer y puede voltear para arriba y preguntarse de donde viene y a donde va. Este sitio, que tiene como 13, 000 años de antiguedad, dice otra cosa según los estudiosos.  A finales de la era del hielo, donde en todos los sitios de la tierra los grupos de "homínidos" vivían en cuevas y medio sobrevivían cazando y comiendo lo que podían, en la "media luna fértil" que es la Mesopotamia baja, hoy sur de Iraq, sureste de Turquía y norte de Siria, entre varias cadenas montañosas se hace un microclima un poco más benigno, donde abundan los cereales y pastos y por tanto las grandes manadas de animales. Por lo mismo, la gente ahí puede organizarse en grupos grandes- que pueden ser sostenibles por la abundancia de comida y la posibilidad de vivir en espacios abiertos y pueden cazar de forma organizada manadas completas. Ahí entonces se construyen estos primeros círculos de piedra- se dice que como un centro de adoración y para sostener esta construcción y grandes reuniones se empiezan a domesticar los cereales. A mi al verlos no me queda claro si son refugios o centros ceremoniales, pero lo cierto es que si, es la muestra de arquitectura organizada más antigua de la que se tenga conocimiento en el mundo. 8 milenios anterior a las pirámides de Egipto, entre 7 y 6 anterior a Stonehenge y los templos prehistóricos de Malta. Muy impresionante y lo tienen bien puesto. Sanliurfa además tiene un museo arqueológico importante. Otra curiosidad histórica y religiosa de la zona es Balikcigol, el lago de los peces. En el antiguo testamento, Qurán y Torah, se dice que Abraham, al rechazar la idolatría cae gordo a Nimrod o Nemrut, un jefito de entonces y que este lo manda quemar como Abraham quemó a los ídolos. Abraham fue salvado por un manantial milagroso y este manantial fue entonces considerado como curativo y quien sabe que tanta cosa. Se construyeron santuarios en la zona que fueron cambiando de "equipo"- judíos, cristianos y al final musulmanes. Hoy en día el manantial es un espejo de agua lleno de peces con tres mezquitas históricas rodéandolo, un parque muy lindo tipo Chapultepec que rodea la poza y los canales que llegan a ella y bajo una alta colina donde está arriba el castillo de Urfa. Super bonito y vale la pena verlo. Afuera, hay varios hoteles, ooootro mercado, un parque y una ciudad subterránea claramente cristiana porque tiene cruces bizantinas grabadas en las entradas de los triclinios.  Era Viernes, el día del culto de los musulmanes y entonces el sitio estaba optudimóder porque justito llegamos para la hora del rezo. Le dije a Alarís que se diera vuelo y se metió a la primera mezquita, llena de hombres. Yo mientras di vueltas por todo el parque, fui a ver otra mezquita llena de señoras - desde afuera- y luego volví a por el. Dimos toda la vuelta otra vez, tomamos fotos, bobeamos en el mercado y nos fuimos a Harran. Otra maravilla. Un poquito al sur de Sanliurfa es un lugar donde las casas tradicionales son como los Trulli del sur de Italia. Casitas hechas como colmenas de abejas, con adobe y comunicadas por dentro unas con otras. Al lado están los restos de otro castillo muy antiguo y de una mezquita hecha por el primer califa Ummayad.  Está todavía bastante dejado de la mano de Dios, hombre si tiene letreros y la gente local es sumamente amable, nos dejaron entrar a las casitas, nos dieron café, nos corretearon los niños para reirse de nosotros. Increíble el sitio. 

Volvimos a Sanliurfa de nuevo a pasar otra noche.  En esta zona se acostumbraban las reuniones de hombres como para discutir asuntos de comunidad y se tocaba música. Lo hacen todavía ya como onda más turísitica, unas cenas en sillones tipo árabe chaparritos donde muchos señores tocan distintos instrumentos de cuerda y percusión. Bastante tourist trap, la música bonita- para un ratito. Teníamos al lado del hotel un salón donde hacían estos folclores y de 19.00 a 22.00 horas nos trajeron a puro tamborazo. 

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Al día siguiente nos fuimos para Adiyaman.  Ahí todavía se les nota muchísimo los efectos del  temblor. Es una ciudad grande, semi industrial y muchos edificios de departamentos siguen cuarteados, algunos evacuados y ya deshuesados y en muchos lugares están demoliendo algunos, eso sí de forma muy ordenadita con uno de esos trascavos con un martillo hidráulico en la mano de chango y luego pepenan todos los fierros para reciclar, todo el cascajo... y dejan los terrenos pelones completamente.   Las cosas más interesantes que hay que ver por ahí están  pasando Adiyamán, no sabíamos si hacer todo en un día o al día siguiente de camino al aeropuerto pero preferimos darle fuego de una vez para no estresarnos de ida al aeropuerto y no correr.  Está increíble. Primero fuimos a la necrópolis de Pirín que está muy cerquita de Adiyaman. Son muchas cuevas utilizadas como tumbas en la época de Alejandro Magno. Enorme el sitio. No había absolutamente nadie o sea que nos dimos vuelo viendo todo, hasta el guardia nos invitó un té. Un poco más adelante está Arsemia. Otro lugar increíble, donde en la cima de una montaña hay unos túneles y unas estelas que muestran al rey Antiochios frente a Hércules. La gente también lo más hospitalaria. Se ve que no tienen muchas visitas. El guardia del sitio, un Kurdo de ojos azulísimos nos hizo un té, nos dio galletas, nos platicó muchas cosas en su "very good English" que era bastante incomprensible, pero por supuesto, mejor que nuestro turco.  Ya armados de valor nos seguimos al Monte Nemrut. De camino pasamos por el puente Cendere, un puente romano hecho por el emperador Séptimus Severus. Este señor nació en Libia y una de sus esposas fue de origen Sirio, como de por acá. Por eso varias ciudades de la decápolis, es decir las ciudades Helénicas que van desde esta zona de Turquía casi esquina con Siria, Siria y Jordania tienen monumentos hechos por el o mandados a hacer por él y muchas referencias a Julia Domna, su esposa árabe.  El puente es una chulada y está sobre una rama del río Éufrates, que a mi me taladraron en la memoria cuando estudié Historia Universal de chica, hace añísimos. Me pareció muy interesante, y a Alarís también cuando logramos entender que lo que el pronuncia como Eu-forat era la misma cosa que el Éufrates.  Lo vimos de pasada porque teníamos prisa de llegar al monte Nemrut antes de que se hiciera de noche, para poder subir. Si bien dicen que lo más lindo es subir al amanecer o al atardecer porque se ve el agua de la presa Ataturk con el cielo reflejado, pero no hay muy buenos caminos para llegar  y está lejecitos de todo y a mi me daba apuración que nos cayera la noche. Pues fuimos, subimos y el centro de visitantes estaba hasta cerrado. No se si abran en la mañana muy temprano para los tours de turcos y luego ya no.  Entramos como perros por nuestra casa por unos escalones que llegan a las diferentes "terrazas". Ibamos como la "hormiga con su paraguas, recogiéndose las enaguas" porque hacía un friazo, para el que nos pusimos gorros, guantes y la famosa bata beduina, pero al ir subiendo escaleras de escalones largos por las laderas de las montañas, había que remangarnos un poco la bata para no tropezar y me daba algo de apuración porque había nieve y no traíamos los zapatos correctos. Un resbalón ahí hubiera estado bárbaro. Lo hicimos con bastante dignidad y valió la pena. En la cima del monte hay unos altares con esculturas enormes, hacia ambos lados del monte, representando personajes y dioses mitológicos griegos y persas. Por la sismicidad de la zona, las esculturas perdieron las cabezas y estas están separadas de los cuerpos y tiradas en el suelo. Hay reyes (Antiochios I?), dioses y semi dioses (Zeus-Júpiter, Hermes-Mercurio, animales (águila persa, león) y con la nieve se veían divinos. Le dimos la vuelta a la cima de la montaña, prensados de las cuerdas que hay para separar a los visitantes de la parte arqueológica pero que sirven de barandal para no caerte del cerro, tomamos fotos y nos bajamos por el otro lado, otra vez, cuidando no pisarnos el dobladillo. Igual estaba nubladón y no creo que lograramos ver la presa. Nos regresamos a tomarnos unas fotos en el puente y finalmente al hotel en Adiyamán, que esta vez fue uno normalito, de cadena occidental.   Al día siguiente desayunamos con calma, dimos unas vueltas por Adiyamán, fuimos a un mercado a comer en una como "taquería" frente a una panadería. En un local hacían el pan, y en el otro la carne y te la servían sobre papeles en unos banquitos. Comimos Lahmacún que son como unas pizzas turcas sin queso. Hacen la pita flaquita y antes de hornearla le ponen un revoltijo de carne molida con jitomate y chile, un montón de especias. Son riquísimas.  Nos fuimos al aeropuerto con tiempo como si fuera una ciudad grande. Error. Siendo una ciudad no muy grande, llegamos a barrer dos horas antes del vuelo. Ni mostrador abierto había.  Queríamos documentar las maletas hasta México y eran reservas diferentes entonces quería yo platicar con la gente de Turkish que suelen ser muy entendidos para estas cosas. 

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Estuvo muy simpático porque siendo que en toda la tarde solo había DOS vuelos desde este aeropuerto, al inteligente que planeó la logística los puso exactamente a la misma hora. Uno a Ankara y otro a Estambul.  El hombre del mostrador muy amable hizo favor de si documentarnos las maletas hasta México, si bien hizo que Alarís sacara su bata beduina de su maleta, que porque le sobraban tres kilos - las batas pesan un montón. La metió en mi carry on junto con las famosas baklavas y listo.  A la hora del abordaje fue todo un folklor porque la gente de los pueblos cercanos se ve que no es muy versada en la viajadera y siendo que los dos vuelos eran al mismo tiempo, aún cuando anunciaban que estaban abordando por esta puerta primero el de Ankara, había mucha gente ajigolotonada que cuando llegaba a escanear el pase de abordar era para Istanbul. Otra vez por el micrófono: señores, los de Estambul esperen dos minutos y van por la puerta de la izquierda. Los de la derecha, es para Ankara y solo Ankara. Total, lograron organizarnos. Yo estaba muerta de risa observando a la gente: señores con pantalones de esos como pañal que se usaron en los 90s para las mujeres, pero que en esta zona eran parte del "traje formal" y mucha gente grande sigue usando, armenios con gorros de esos como de cosaco, tías musulmanas que como traen las abbayas, caminan como La Patita, se bambolean de un lado a otro, yo creo que igual, para no pisarse el traje, pero se lo comenté a Alarís y me dijo que como me gusta inventar y que soy una auténtica víbora de cascabel. Le dije mira fíjate: esa doña que viene vestida de occidental, como camina. Mira a tu tía esta, como camina. Tengo o no tengo razón? Ya le dio risa también, porque si es cierto. 

Tuvimos, con todo y los cálculos de aeropuertos (había también el de Malatiya y el de Mardin como posibilidades, pero este era la mejor combinación), unas 6 horas muertas en Estambul. El aeropuerto grande está padrísimo, si son 6 horas en Sabiah Gokce si te sacas de quicio porque no hay suficientes sillas, salas, cosas que hacer y es un poco un desastre, pero el de Istanbul es como un mall gigante, con muchas cosas que ver y que hacer, si bien, mi única queja es que su internet es podrido. Pues baboseamos, hasta hicimos shopping- el míster es incapaz de resistir una oferta y la ropa turca, ya de por si es bastante BBB y en el aeropuerto es duty free, pues salió con ooootra bolsa llena de cosas, compramos regalos, trabajamos un rato, cenamos y finalmente salimos para México en un vuelo laaaargo como la cuaresma pero bastante decente. 

En resumen, si eres muy aventurero/a y te gusta la historia y meterte hasta la cocina en la cultura local en sitios no tan llenos de turistas, este viaje es para ti.  Estamos haciendo unas audioguías de los sitios para que la gente atrabancada pueda hacerlo sola. Si eres muy fan de la historia y si necesitas más dirección, te podemos organizar mandarte con un guía licenciado en la zona pero desde Istanbul para que hable bien el idioma y tenga más práctica en el "uso y manejo" del turista internacional.

Colorín, colorado. Felices fiestas! 

HELLAS

 

Como lo que más me gusta en la vida es viajar, y hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, mi respuesta a estar feliz es viajar, si estoy estresada, es viajar, si hay un festejo, hay que viajar..... Tengo la suerte de haberlo hecho mucho, pero aún así, tengo una lista enorme de "pendientitos" que quiero hacer más pronto que tarde. 

Pues como la temporada en la que todo mundo vacaciona, para mi es un estrés terrible, porque estoy a todas horas al pendiente de cuanta cosa pueda ofrecerse, la gente cambia de opinión, pierde pasaportes, pierde vuelos, hace berrinches, los transportistas en Europa se malcomportan, la gente acumula maletas que no caben en los coches, las aerolíneas cancelan vuelos,  hay huelgas y sombrerazos y la gente quiere pagar tres pesos pero recibir un servicio como si hubiera comprado el alma de la gente..... pues tu charra se pasa a estresar.  Por eso, y ¿porqué no? decidí que definitivamente me merecía uno de los viajes de mis pendientes. 

Alarís está con mucho trabajo, y no se puso las pilas para acompañarme, pensando que si el no iba, yo a lo mejor tampoco. Pues lo recibí un día con la noticia de que me iba a Grecia unos días, a ver el mar y a cambiar de aires. 

Aproveché para investigar muchas cosas, y te voy a platicar, de forma precisa, si bien no muy concisa, porque se me da el verbo,-  todo lo que vine a encontrar. 

COMO MOVERSE EN ATENAS 

    

Jardines Naicionales , Plaka

Salvo que vengas por tierra desde Macedonia o Albania, por el Norte y bajes por carretera o tren, muy probablemente llegues a Atenas por  avión o por barco y de alguna u otra manera se pueden hacer todas las combinaciones posibles de entrada y salida por mar o por aire, que es lo más usual. 

El Aeropuerto Eleftherios Venizelos es el aeropuerto más importante de Grecia. Está bien de tamañano, pero al estilo griego, es un verdadero relajo. No se que pasa, pero todos los aeropuertos de Grecia parecen el Metro Pino Suarez en viernes de quincena a las 6 de la tarde. Es un horror. 

Este es menos grave, pero tiene muchísisima gente.  Grecia tiene 11 millones de habitantes EN TOTAL, contando los cientos de islas, y recibe al año 33 millones de turistas. Entonces imagínate tu lo que pasa en sus aeropuertos. 

Para ir de ATH a Atenas hay varias opciones. Si vas limitado de presupuesto o te quieres dar un baño de pueblo, siempre y cuando no llegues entre 23.55 y 5 am, puedes irte en Metro. Sales de la terminal hacia los estacionamientos, entras en el túnel del metro, compras tu boletito en la maquinita, vale 9 Euros y tomas la línea azul y te bajas en Syntagma o Monastiriki. Tarda como 50 minutos- porque va como lechero, parando por todos lados-  y el Metro está bastante bueno. Como en toda ciudad grande, ojo a tus cosas, no vaya a ser . 

La segunda opción es tomar un taxi, ahí mismo. Como a cada rato hacen huelgas y son taxi 100% para turistas, puede ser que te cobren mucho o que no encuentres. 

Finalmente, puedes contratar un traslado. Ya sea de tu hotel o de una compañía de transportes- o de una agencia de viajes. El único problema con esto es que no te pueden esperar infinitamente. Si tu vuelo se retrasa , por ejemplo y no avisas, puede ser que cuando llegues, la paloma haya volado. Da un coraje bárbaro, pero se entiende que los señores pueden tener otros compromisos con otros viajeros. 

Para ir al puerto del Pireo o venir de allá, la historia es la misma: puedes ir o venir en Metro,  en taxi, en traslado o puedes rentar un coche. Hay hasta una línea de turibús que va al Pireo. No entiendo como turisteas con todos tus tiliches a cuestas, salvo que no te vayas a subir y bajar del turibús nunca. 

DONDE QUEDARSE EN ATENAS 

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Plaka, Monastiraki, Psiri.

Cuando Grecia se saca de encima al dominio Turco, reciben un rey "de importación", Otto de Baviera, pariente de la reina Sofía de España, que desembarca en Atenas y ahí humildemente, pide que le hagan un palacio arriba de la Acrópolis. Sencillito el hombre y de aspiraciones modestas. 

La gente, que de por si no lo quería, le dice que ni hablar del peluquín y le "venden" la idea de hacerle un palacio en otro lado: lo que hoy es el edificio del Parlamento, que por cierto es bastante feúcho, a propósito, para poner en su lugar al tal Otto. Pues el sitio donde está el dichoso edificio, se rodeó de embajadas y de sitios a donde venía la gente importante y por tanto, los dos hoteles más elegantes de la ciudad, están ahí: El Bretagne y el Saint George. Hotelazos, pero no sé si quedarse en Plaza Syntagma sea la mejor opción. Todo lo que vas a ver en Atenas, no está ahí. Hombre, irás a ver el palacio y el cambio de guardia, a lo mejor a tomar el metro, pero a menos que vayas a una cita al parlamento, yo te diría que hay sitios más lindos. 

El barrio de Plaka es lo más bonito de Atenas. Es donde vivía la gente adinerada, desde hace tiempo para poderse refugiar detrás de la Acrópolis, de los enemigos que vinieran por mar, y poderse meter a la Acrópolis si se ponían duros los trancazos. En esa zona, no hay casi hoteles, pues las casorronas que existen ahí, son patrimonio histórico y el gobierno no permite hacerles ninguna modificación, por dentro o por fuera. Hay UN muy buen hotel pegaditito a Plaka, que es el Electra Palace, cinco estrellas, muy bonito y en una ubicación privilegiada. 

En segunda fila, detrás de Plaka, está Monastiriki. Una zona que antes era comercial, donde hay muchas tiendas, cafés y ahora se ha llenado de hoteles, apartamentos, airbnbs. Había antes muchos talleres, fábricas pequeñas, que al ir creciendo Atenas, se salen de la ciudad y esos edificios, que no son históricos, son más baratos - en Plaka , lo poco que se puede vender es incomprable; y pues se ha ido haciendo un lugar, pegadito a Plaka y con mucha onda. Me quedé ahí en un departamento que era un taller de confección o una sastrería, convertido en un depa muy bien puesto , con super servicio y por un precio ridículo. Sales y a un paso, en todas direcciones tienes restaurantes, barecitos y si quieres ir al shopping picudo cercano a los hoteles de Syntagma, estás a nada. Te queda cerca el museo arqueológico, puedes ir caminando a Plaka y a todos los monumentos. Total: un lugarzazo para quedarse.

Detrás de Monastiriki, está una zona que se llama Onomonia (la plaza de la Concordia, en Español). Pues esta zona eran bodegas y edificios igual industriales más alejados. Las cadenas hoteleras vienen y ven lo que cuestan las cosas en Plaka y que no les pueden echar pisos, hacer modificaciones.. y pues no les interesa, pero en Onomonia, está muy barato y hay edificios más altos, sin muchos muros enmedio, porque eran espacios industriales y por tanto se pueden subdividir en habitaciones y baños y pues acá han surgido muchísimos hoteles de marcas "conocidas" pero la zona, todavía está bastante fea y está llena de gente muy "ruda". Mucho inmigrante , indigente, drogadicto.... La verdad no es una zona linda. Me quedé en un hotel muy padre, pero la zona, me gustó mucho más  la otra. 

Hacia el otro lado, por el puerto del Pireo hay algún hotel, por el aeropuerto también y en la colina más alta de Atenas, el Monte Lycabettus, también hay un hotel. Lo veo complicado porque está lejos, subir y bajar toma tiempo y dinero y pues no es la mejor opción. 

En resumen: yo sin dudarlo te diría: Monastiriki!!! Lo más pegadito a Plaka que puedas, y si tienes presupuesto para un hotelazo, pues ya estás, en Plaka !

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DONDE COMER Y QUE COMER EN ATENAS: 

Uff, la comida griega es una maravilla y hay de todo, desde fast food como los Gyros y los Souvlakis , los sitios de mezzes que son como si fueran tapas, probaditas y aperitivos super ricos, o de plano los guisos más elaborados. 

El ateniense toma siempre freddo espresso que es un café  cargado batido con hielos . A todos los griegos les ves una mano ocupada por el dichoso café, que mientras más te acerques a Plaka, más carito te va a costar, porque no es el café lo que estás pagando, es la silla- la uses o no. 

De comer, si vas con más gente, compartan y pidan de todo: hojas de parra, tomates rellenos de arroz, albohóndigas, embutidos, quesos, ensaladas, asados  ya sean de pescado o de cordero .... pulpo, calamares, baklavas, yogurt griego..... 

Todo lleva mucho aceite. Desde los tiempos antiguos, el olivo fue lo que le dio dinero y riqueza a los griegos y son incapaces de comer nada sin aceite de oliva.

Los sitios más tradicionales para comer se llaman tavernas. Lo que yo te recomiendo, si vas por la comida es buscar sitios familiares y pequeños  donde se come de aplauso. 

Si quieres la vista, la vas a pagar, pero hay unos rooftops y restaurantes con vistas increíbles, donde también se come muy bien . Ojo, no en todos. Por ejemplo, el segundo hotel donde me quedé tiene una terraza con buena vista, pero su restaurant no tiene buenos reviews. Pregúntame, conozco varios de diferentes precios. 

La fruta ahora en verano, es una maravilla y la venden por la calle, a la salida del metro, en el mercado central....  Entonces, está difícil comer mal, la verdad. 

Hay varios restaurantes de estrella Michelin, de nueva cocina griega, por ejemplo fui a uno que tenía una ensalada griega "del revés" metida en un jitomate, una cosa muy linda, pero al final es la misma ensalada de pepino, cebolla y jitomate, nada más presentada de forma muy cool . 

Si quieres recomendaciones específicas, júntate conmigo. 

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Museo de la Acrópolis , Palacio Nacional 

Mucha gente me dice: Atenas no da más que para un día, verdad?? Uff, da para muchos, hay muchísimos museos, historia, cosas que hacer, están las costas cercanas, los canales, las islas sarónicas,  te podrías pasar un buen tiempito y seguir disfrutando de Atenas.  Atenas huele a jazmín, tienes como fondo la música de las cícadas, ella brisa del mar, y a lo lejos siempre oyes a algún músico. Su gente es amable y hospitalaria: siempre con una sonrisa y un kalimera, kalispera o yasas para recibirte. Sus colores azúl y blanco en el cielo, el  Si tienes solamente un día: ahí te va lo que puedes hacer si eres intenso(a) como yo: 

Temprano, sal a tomar un freddo espresso y un yogurt griego, una spinakopita o empanada de queso, o un bagel griego y vámonos de volada a la Acrópolis antes de que se rellene de gente. Ahora ya venden los boletos con hora, para que hagas menos colas, pero desde las 7 ya hay fila (además, son preciosos los Europeos: cambiaron el personal que escanea los boletos a mitad del verano, entonces las cosas van despacio porque todavía no le agarran la onda a la chamba).  La mejor guía del mundo mundial , Efi Andreadaki, da tours en Español casi todos los días, en grupos chiquitos, a las 8.15 de la mañana.  Vale la pena porque por un precio muy razonable, tienes un tour espectacular, que generalmente puedes combinar con el casco histórico o Plaka. 

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El tour de la Acrópolis sola dura como 3 horas y la cantidad de información que vas a oir es muchísima, pero tan amena y tan bien presentada, que entiendes todo y además, yo lo disfruté un montón. Además de que finalmente conocí a esta mujer, a la que estimo y admiro desde hace muchos años. Trabajo con mucha gente a la que no conozco físicamente muchas veces, pero hablo con ellos más seguido que con mis hermanos, por ejemplo. Y de esta mujer solo he oido comentarios siempre de : todos los tours del viaje padrísimos, pero la guía griega.... que barbaridad. Esa mujer es la bomba! Que bárbaro el tour de la acrópolis... el mejor tour de mi vida. Pues ya me había dado envidia, y ahora lo tomé yo. Coincido. Espectacular. 

Como dato adicional, en el Odeón de Herodes, en la ladera de la Acrópolis que mira al mar, entre Mayo y Septiembre hay conciertos. Muchos y muy variados. Por ejemplo, ayer estuvo Sting. Hace unos días hubo ópera.  Checa la cartelera si es que vas a venir porque puede tocarte algo increíble y en un escenario incomparable. 

La Acrópolis es un imperdible en Atenas por supuesto y sería una lástima que vinieras tan lejos, a pasar calores y apreturas para verla y que no te enteraras de todo lo que tiene que ver, de la historia que tiene, de porque se hizo así, de la influencia que tiene sobre nuestra actual cultura, de las ilusiones ópticas que se hicieron en su construcción para que se vea tan perfecta, de todo lo que ha "padecido".  Te recomiendo 100% un buen tour.  Ahora, las entradas a la acrópolis se venden con horario, para "evitar" aglomeraciones. Pongo entre comillas porque como otros monumentos famosos en el mundo, ya te imaginarás, está optudimóder. Si vas en meses de calor, procura comprar tu entrada para muy temprano o muy tarde. Si la temperatura pasa los 38 grados, el gobierno , para evitar que haya muertos por golpe de calor, cierra el sitio. Entonces, procura hacerlo antes de las 9 y después de las 6 pm  para que lo disfrutes. 

Bueno, terminando eso, te recomiendo que sigas con el casco antiguo, Plaka donde verás de lejos el Agora, la catedral antigua y actual, los callejones lindísimos, e historia por todos lados. 

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Luego, cruzar hacia el oootro lado de la ciudad a la hora de más calor, con un gyro, un helado  o una ensalada de por medio,  y visita el Museo Arqueológico. Hay muchísimas cosas, está muy bien puesto pero tal vez las mejores, que no te puedes perder son, la máscara de Agamenón  y el Mecanismo de Antikythera, que si no vas consciente de que lo quieres ver, puede ser que te lo brinques porque no está muy visible y no es muy grande. Es un "aparato" que se encontraron en un naufragio con piezas y engranes que al "trabajar " era como un súper reloj, que tourbillón ni que bromas, o una computadora. Calculaba horas, ciclos lunares, eclipses, mareas y un montón de cosas. Es algo impresionante. Se tardaron 100 años en ver que demonios era y como funcionaba, pero es una joya. 

Aprovecha que andas por acá y vete a Syntagma a ver el cambio de guardia, que eso está lindo también y puedes dar una vuelta por los jardines nacionales, que están padres.  Si vas a ir más tarde a Lycabettus, déjalo para después, al cabo eso no cierra. 

Después, vas de regreso para el otro lado, a ver el museo de la Acrópolis que está divino como edificio y como contenido pero es facilito y rápido, a ver el Ágora- ojo que hay una parte de Ágora Romana y el Ágora Antigua, quieres está ultima donde Sócrates y Platón platicaban con los cuates, donde hay un templo completito y una estoa reconstruida. 

Por el camino, al ir y venir, vas a ver la biblioteca de Adriano, el arco de Adriano....  

A las 6 pm cierran todos los recintos o sea que si no fuiste al cambio de guardia puedes ir ahora y al atardecer, elige algún sitio alto para ver como todos los monumentos de mármol parecen de oro, cuando el sol les pega de cierta manera. Puedes elegir Lycabettus, la Colina del Sirio o la roca de San Pablo frente a la Acrópolis.  O el roof de algun edificio donde te tomas algún drink coqueto o una cenita y tienes la vista divina. 

Después, las tienditas de Plaka y Monastiriki, están abiertas hasta muy tarde, por lo que puedes ir a bobear y seguro se te pega alguna cosa: un vestido, una T shirt, ojos azules, cosas hechas con madera de olivo, cascos, máscaras griegas, cerámica, instrumentos musicales,  íconos, aceite de oliva, especias..... Contra lo que sucede normalmente en las ciudades, donde las zonas turísticas son caras, acá la mucha competencia hace que los precios no sean graves. 

Ves porque necesitas uno o varios cafés? Hay mucho trabajo que hacer para visitar Atenas. 

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Además, una de las cosas en mi lista, que no había hecho por una u otra razón, es ir a Meteora. 

Meteoro, en griego, significa algo que flota en el aire. Meteora son unas colinas que están al norte de atenas, en Kalabaka. Estas colinas se formaron por sedimentos de un río que existió ahí hace muchísimo tiempo. Cuando ya eran colinas y no río, la gente empezó a habitarlas y hubo ahí  24 monasterios ortodoxos colgados de las rocas. Hoy en día, seis siguen funcionando. 

Hay varia maneras de ir a Meteora: puedes ir en tren desde Atenas ya sea a quedarte a dormir o ir y volver. Esto tiene la gran ventaja de que es rápido, cómodo, no muy caro y no tienes que manejar. La desventaja es que no puedes ver nada de lo que hay entre Atenas y Kalabaka y que además, muchas veces hay que trasbordar y el idioma es complicadito. Si no eres habilidoso, te puedes perder. 

La siguiente manera, es tomar un tour organizado. Así te van a dar muchísima información, vas a visitar los lugares del camino- si compras un tour que los incluya, y te puede salir muy bien de precio. La desventaja es que si es un tour grande, de autobús, los traslados son lentos, tu no eliges tu hotel, por el tamaño de los autobuses no pueden parar en los pueblos chiquitos, paran en ciertos sitios especiales que están llenos de otros autobuses y entonces hay cola para ir al baño, se come regular y caro.  Hay tours de grupo reducido con los que te puede ir mejor, obviamente son más caros y finalmente, si tienes la cartera para ello, puedes hacer un tour privado, que eso es lo más bonito. Cabe mencionar que los servicios en Grecia, como en otros sitios de Europa, son bien caros. Entonces te puede costar casi 3 mil Euros, por ejemplo ir con tu familia, más el hotel. Si es un dineral. 

Finalmente lo que puedes hacer es rentar un coche e ir por tu cuenta, de este modo, paras en Delfos, en Arahova, vas a tu tiempo y a tu aire, comes lo que quieras, a la hora que quieras, te quedas en el hotel que más te guste y en general, pues es un muy buen plan. Funciona bien para familias chicas o parejas. Si tienes a la familia Burrón, te va a salir más caro el collar que el perro, porque igual vas a necesitar un camionetón y pues mejor que te manejen. 

De camino, tienes Delfos, donde el famoso oráculo y el templo de Apolo. Arahova, un pueblito de montaña que tiene buena artesanía  y en el sitio de Meteora hay dos pueblitos: Kalabaka y Kastraki. Kalabaka tiene algo más de vida, de restaurantes, parques, población local. Kastraki está más pegado al lado norte de las colinas y tiene tal vez mejor vista de los monasterios y hoteles muy lindos. 

La realidad superó la expectativa. El sitio es de lo más bonito que he visto en la vida. Los pueblitos tienen muchas cosas que hacer: bicis eléctricas, paragliding, senderismo, restaurantes de todos tipos, tiendas, buena hospitalidad en todos los rangos de precio - hombre no hay hoteles de mil estrellas, pero lo que. hay no está mal, y las rocas y los monasterios son una belleza. 

 

Si has visto: For Your Eyes Only, del 007, ahí sale uno de los monasterios de  Meteora. 

Hay código de vestimenta. En ciertos monasterios, de monjes hombres, no se puede entrar con pantalón si eres mujer, y por supuesto, la falda o vestido debe de cubrir la rodilla, la camisa, cubrir los hombros y nada de ombligueras, por favor. Si no traes el disfraz correcto, tienen falditas o pareos que te pueden prestar. Los señores tienen que traer pantalón y los hombros tapados. 

Los monasterios, algunos tienen monjes y otros tienen monjas. Suelen turnarse para abrir al público, ciertos días unos, otros días otros. La belleza que se ve por fuera, con su arquitectura tan particular y al estar literal, colgados de los riscos, es casi comparable con lo bonitos que son por dentro. No hay ni un centímetro dentro de las iglesias que no esté profusamente decorado con frescos detalladísimos con historias bíblicas, tradiciones de los santos o los fundadores de cada monasterio, pasajes de los evangelios. Aparte, tienen candelabros, asientos y palios elaboradísimos. Son muy, muy bonitos. 

Si puedes, no te lo pierdas, porque si vale el viaje. Es una locura. 

De regreso, puedes pasar a las Termopilas, donde los Atenienses , guiados por Leonidas, derrotaron a Dario, el rey Persa, con su estrategia e inteligencia porque estaban superadísimos en números. La historia y la leyenda cuenta que las ciudades- estado de Grecia, fueron haciéndose grandes y muy famosas por su posición geográfica estratégica, su ojo para el comercio y sus buenos productos, principalmente- el aceite de oliva. Al ir creciendo la población, se hicieron pequeñas diásporas y se fundaron colonias por todo el Mediterráneo. Un imperio tan grande como el Persa, tenía tentación de hacer suya la joya que era Atenas. Entonces, se monta una ofensiva militar enorme, con 40 mil hombres en pesados barcos, que vienen a atacar Atenas. Los atenienses resguardan a sus mujeres y niños, viejitos y minusválidos en la Acrópolis y van al encuentro de los Persas. Para, aunque sea, entretenerlos en lo que sus hijos huyen. El general Leonidas, le gana la batalla a Darío por mera estrategia. Lo va a encontrar cerca del puerto para no darle tiempo de descansar y de reponer fuerzas, de armar plan de ataque. Le planta cara y cuando Darío, arrogante, le dice, depón tus armas, estás perdido, traigo un ejército cinco veces más grande que el tuyo..... Leonidas le responde, Acá están mis armas. Las quieres? Ven por ellas. Así como, Tienes los tamagos? Vamos a ver. Esto claro que ciega de rabia a Darío, quien pierde la capacidad de razonar y le entra como toro tras el capote. Los "niños" que traía Darío venían por orden de su rey. Los que venían con Leonidas venían con la idea de morir luchando por defender a sus familias. Y .... ganaron!!!!  Ni ellos se lo creían. Entonces, mandan a Filípides corriendo desde el puerto de Maratón a avisar que ganaron. El llega a la Acrópolis, avisa, y se cae muerto.  Hoy en día, no creas que vas a ver mucha cosa, más que una estatua que conmemora al gran Leonidas, pero lo que vale mucho la pena en Grecia es .... vivirlo. Saber la historia y no tanto leer el letrero frente a cada piedra, sino imaginar los hechos legendarios, la historia que forma la vida como hoy la conocemos y "vivir" los lugares donde se forjó esa historia.  Las batallas, las ciencias, la filosofía....  El sentarte en el ágora, probablemente en el mismo sitio que estuvo Sócrates platicando sus ideas antes de que lo exiliaran, caminar por las estoas ylos mercados, darte una vuelta por  la Acrópolis...... pasar delante de las mezquitas turcas..... 

Igual a mi es fácil que los viajes me enamoren y que disfrute como niño en circo, pero creo que no exagero al decir que Grecia es algo que debe estar en la lista de pendientes de todo el mundo. 

CUANDO IR: 

Ah, pues depende de que quieras. Si quieres ir a la ciudad y a las Islas, va a tener que ser entre Abril y Octubre. Trata, si puedes de que sea más pegado a los extremos. Puede ser que haga un poco de frío todavía, pero no van a hacer los calorones del verano y vas a encontrar menos gente- con suerte. Estuve buscando para un cliente en Septiembre y parece broma, no hay habitaciones de hotel !!!  Si solo vas a la parte continental y quieres un viaje cultural, ve en Noviembre. Va a haber poca gente, buen precio pero toma la precaución de tener varios días, por si cayera una de las raras tormentas que hay en otoño. No está lindo visitar un monumento como la Acrópolis en medio de una lluvia torrencial y con rayos. Es peligroso porque el mármol se pone resbalosísimo y te puede caer un rayo. Entonces, dedos cruzados que el tiempo aguante, y plan B. Que tengas un par de días, para si llueve mucho, hacer las cosas de Interiores y hacer los exteriores el día que el clima se componga. Atenas tiene buen clima 360 días del año o sea que si tienes dos días, seguro tienes suerte. Uno u otro. 

Un par de curiosidades de Grecia, que hay que saber: 

1.Al haber sido una colonia Otomana muchos siglos, quedó la costumbre de lavarse el cuerpo, propia de los musulmanes y por tanto, cuando se instaló el alcantarillado público, este no se hizo para papel higiénico, pues la gente se lavaba. NO SE PUEDE TIRAR PAPEL AL WC porque se va a tapar. Por otro lado, como la población hoy en día es 97% cristiana, ya no se lavan y no existen mangueras o bidets en la mayor parte de los establecimientos, pero aún así, el papel SE TIRA AL BOTE, nunca al excusado.  Toma tus precauciones. 

Grecia da para muchas muchas visitas, playa, esquí (si, también se puede esquiar), cultura, por supuesto navegación, ruinas antiquísimas y más recientes, cuestiones religiosas. 

Hasta aquí mi reporte, Joaquín. 

Espero te haya gustado, te sirva de algo, y si tienes dudas, preguntas o comentarios, son todos bienvenidos.  Si quieres que te ayude a organizar tu viaje a Grecia, con muchísimo gusto.  Si es una parada de crucero de un día, si es una escala, si es un viaje grandote..... Te va a gustar. 

Salam! 

México! México!

Una de las tantas suertes que he tenido al adelantar el viaje que tenía planeado a México para votar y ver a mi gente, es que tuve chance hoy de ir a la marcha de la "Marea Rosa".  Mis hoy caseros, que cuando adelanté el viaje me invitaron rapidamente a su casa y me han hecho sentir feliz y consentida, me invitaron a ir con ellos, en unos autobuses muy organizados que tenía la colonia donde viven . Hasta me prestaron el uniforme correcto y ahí vamos. 

La cita era temprano y como llevábamos varios veteranos en el equipo, llevábamos unos banquitos plegables por si se ofrecían. Mi papá tenía uno, y me dijo que estaba en la cajuela de su coche. Lo fuí a buscar y no estaba. Para que no diga que yo se lo "perjudiqué" le avisé que no estaba. De volada apareció.  Y allá vamos con tres bancos, el disfraz y un montón de vecinos. Lo primero que me llamó la atención es que yo era la persona menos grande del contingente. Qué pasa que solo a la gente grande nos importan estas cosas? Mi hermano dijo que no podía porque tiene niños chicos y no tenía "personal de soporte", Francisco me mandó al demonio que porque "ya para qué" y tenía otro plan. 

Llegamos después de muchas vueltas porque había cierres y cosas y el chofer no era muy ducho, y nos dejaron muy cerca de la Torre Latinoamericana, por lo que no tuvimos que caminar muchísimo para llegar al zócalo. Estuvo a reventar, a pesar del calor, de los granaderos, del solazo, de la contingencia ambiental y tantas cosas más. Había gente de todas las clases sociales, de todas las edades y condiciones físicas- gente mayor con andaderas y sillas, chavos con muletas, familias con niñitos, gente vestida de varios colores además del rosa, pues iban por varios partidos políticos, pero  cuando todos gritaban a una voz México! México! México! y cantaron el himno bajo la gran bandera del zócalo a mi me corrieron lágrimas por la cara. Siempre me ha pasado, desde chica, me emocionan esas cosas, porque México no es mío, pero yo si soy suya. Mis hijos de chicos se medio espantaban y luego se carcajeaban porque me daba sentimiento ver a los cadetes izar la banderota o cantar el himno en un estadio de futbol. 

Ahora mi México tan lastimado y tan lejos de como quisiera verlo, me puede mucho más. 

Alarís, que no vino, me pidió que le mandara todo el reporte en fotos y videos y me dijo que wow, pero que a su modo de ver, el millón de gentes que ahí estabamos, éramos pocos, y tiene razón, ya que debimos haber estado TODOS. Todos somos de México y si queremos que las cosas cambien, tenemos que por lo menos participar. Somos más los buenos que los malos, pero si estos están pudiendo con nuestro país, es porque nos dejamos. Porque "no pasa nada", porque no queremos moverle al status quo, por apáticos y por ñoños.  Yo vine a votar desde el otro lado del mundo y mi UN voto no va a hacer ninguna diferencia, pero entre muchos UNOS vamos a hacer tanta diferencia que finalmente rectifiquemos el rumbo y vayamos hacia un México como lo queremos. Va a ser un largo camino, y se necesita paciencia. No juzgar a los dos meses, nada ha cambiado! No votar "repartido" porque que susto, no ir de viaje ese fin de semana, o al partido, o a la primera comunión si no has votado. Puede que sea la última oportunidad de hacerlo y que lo que consideramos una obligación latosa, quede como un recuerdo nostálgico. Hay que ir, hay que votar, hay que estar porque hoy México nos necesita para ser el México que necesitamos. 

Me llevé, además de una insolación que ahí te encargo, el corazón lleno de Patria, los ojos y oidos llenos de mi ciudad, que me encanta: organilleros que detesto, vendedores de mil cosas con los gritos tan típicos de CDMX, folclores que nadie de otro país entendería como el señor corriendo con un saco que escurría agua: "porque voy a sacar tepache, güera", la señora de atrás de mi, que me pidió la ayudara a levantarse, para ver a Xóchitl "en persona" porque solo la veía en las pantallas. El señor que vino en Patines,  las campanas de la Catedral. 

De Palestinos Pedos y elaboración de tortillas.

 

Ayer en la noche, estando su charra en pijama cómodamente con los lentes de Mr. Magú y por variar trabajando,  Alarís subió al roof de la casa porque anda armando unos sillones. Algo oí de que el portero le iba a ayudar.  Baja y me dice: te quieres vestir y subir a ver a Rda y su esposa? Y yo, que andaba en otro planeta, como que tardé en agarrar la onda, porque el portero de micasatucasa (como me da risa esa expresión) se llama así, pero es Egipcio y su mujer vive en Egipto. Entonces como que no entendí de pronto hasta que me acordé de un compadre que tiene Alarís que también se llama así. Pos voy a calzarme unos jeans y una camisa, hasta aretes me puse y en eso baja el invitado al baño. Saludos y tanta cosa. El hombre, cosa rara para los jordanos con las mujeres ajenas, es súper efusivo (de palabra nadamás). Es un híbrido porque su mamá es filipina, habla algo de Español, Tagalog, muy buen Inglés y es todo un personaje. Pues subo y la "esposa" que no es esposa, es Tailandesa. Muy mona y buena gente , yo quería que me platicara porque trabaja de sobrecargo con Royal Jordanian y viaja mucho por todos lados y seguro tiene historias chistosísimas, pero hete aquí que a este compa le gusta la copita y si agarra el micrófono, Jesús de Veracruz. 

Una de las enormes ventajas de vivir en un país musulmán, es que la gran mayoría de lagente no bebe o por lo menos no lo hace abiertamente, y por tanto, no hay que aguantar borrachos ni presenciar desfiguros. Una shulada.  Pues este compadre es una excepción. Ya alguna vez que Alarís había ido con el había vuelto oliendo a algún chupito extraño - me dijo que licor de canela- imagínate, entonces me figuré que este chavo se bebe hasta el agua de las baterías. Y en efecto. 

Llegó ya con algo encima y pidió que le ofreciéramos algo. Acá no solemos  tener nada. De casualidad teníamos un poco de tequila que un turista tipazo le regaló a Alarís y una botella de un ron sospechosísimo que nos regaló mi Honolable inquilino Coreano  y que tiene más millas de vuelo que un ganso canadiense porque no entendí como vino a dar acá.  Pues este buen hombre se despachó el tequila, bajó al coche a por otra cosa que traía porque no se le antojó el ron yo creo y se puso intensito. OMG!  Intensito en varios idiomas, mezclando necedades religiosas con tema político, machísmo y lágrimas en los ojos por los muertos en Gaza que si, está terrible, pero no hay que revolver unas cosas con otras.  Me dió apuración que de verdad está que se muere por lo que está pasando acá al lado, que si que es terrible, pero también estaba muy necio.  

Con la poquitita paciencia que me caracteriza, la intolerancia al borracho en general y a los fanatismos religiosos y cuantimás al machísmo, he de confesar que estuve a dos de perder las buenas maneras y si le hice bullying bastante.  La tailandesita lo veía con ojos de pistola, pero nunca lo cajeteó en público, supongo que se espero para leerle la cartilla de camino a su casa porque no tenía cara feliz. 

Hoy ha hablado como 3 veces a pedir disculpas y no le quiso cobrar a Alarís una Maseca que me hizo favor de comprarme en una tienda por su casa, que alguien me chismoseó que había. 

No debería de balconearme de esa manera, pero al señor que duerme conmigo le encantan las tortillas. Es gran fan del taco, pero al pobre le hago unas tortillas bastante de petatiux porque no me quedan como las meras meras. Entre mis amigas de acá, varias hacen tortillas bastante bien, una de ellas es súper profesional. Ya pedí tips y consejos acá, con Juanis la estrella marinera de casa de mis papás (que nomás me toreó porque no me sacó de dudas, yo creo que para ella es tan obvio y por demás cómo se hacen, que no me supo decir que estoy haciendo mal) e investigué en redes y blogs de mexicanas que como yo, por vivir en la tiznada, han tenido que curarse la nostalgia alimenticia improvisando.  Tengo un tortillero de fierro colado de esos de mercado que he cargado por el mundo, pero en este momento se quedó en Andorra y acá me conseguí uno de bambú para hacer Roti, la tortilla de los hindús. La verdad, está muy cumplidor mi aparatejo.  Venían con el chismo este, unos círculos de papel encerado que aunque usted no lo crea, funcionan mejor que la bolsa de plástico en el otro tortillero, y un comal chino que encontré en un super acá.  Armada con la harina de la disculpa, mis herramientas y hartos conocimientos investigados por doquier, me lancé hoy a hacer tortillas otra vez. Me quedaron mejor! Si se inflaron como sapitos y el hombre que vive en esta casa, se comió varias tortillas con sal mientras yo terminaba de hacerlas, o sea que la misión tuvo éxito.  Ya llegaré a hacerlas como mi amiga la profesional, que hasta pesa las bolitas de masa para que todas le queden idénticas.  A mi la simetría me da bastante igual, pero estoy feliz de haber logrado unas tortillas grandes y suavecitas, que si hacen tacos y quesadillas decentes. 

El palestino briago dijo que lo invitaramos a comer tacos otro día en vez de pagarle la maseca - que rifado porque le salió carísima, pero estoy pensando que mejor se la pago, jajaja. 

EL MEDIOCRE ORIENTE

Amanecimos hoy, el día de la vuelta a las labores por el final del Eid al Fitr, las fiestas musulmanas, con la noticia de los bombardeos de Irán sobre Israel.  Todo el cueterío pasó por arriba de mi país, incluso mi ciudad (donde cayó un cacho de dron interceptado dicen), pero no pasó a mayores.  

La cosa se veía venir y estuvo más que advertida y cantada. No se sabía bien a bien cuando, pero era de esperarse que fuera hoy, pasadas las festividades musulmanas y entrando en la Pascua judía, ya que acá todas las cuestiones distintivas religiosas son un tema y siempre están mezcladas con los líos políticos.  

Para el que no esté muy enterado, Israel  lleva 6 meses y medio bombardeando y atacando Gaza sin piedad, "en respuesta" a un ataque que hizo Hamas a su gente el 7 de Octubre. Se alega - con pruebas- que Hamas ha sido solapado y se ha permitido que sea financiado por el mismo gobierno de Benjamín Netanyahu, teniendo la teoría de que si no hay un frente común en Palestina, no se le puede dar credibilidad como estado, el famoso "divide y vencerás" pero ahora le salió el tiro por la culata. Están divididos tanto en territorio como en liderazgo y así se ha pretendido restarle importancia a un pueblo que lleva 70 años de opresión.  Así, la frontera más vigilada del mundo, durante unas horas "quien sabe como" quedó sin que nadie atendiera de modo que pudo haber un ataque brutal sobre un festival de música y un kibbutz.  Esto dio licencia al gobierno de Netanyahu para atacar Gaza. No solamente un ataque de regreso con el mismo número de muertos. Han matado a más de 34 mil personas, entre ellos 14 mil niños. Y no paran. Muchos países dicen que "tienen derecho a defenderse". Neta? Es defensa?  Mientras tanto la gente en Israel hace tours en el sitio del ataque sin nada de respeto a los parientes de los muertos, de su mismo bando, unos protestan el gobierno de Netanyahu y otros lo apoyan, muchos cometen abusos y atropellos supervisados y permitidos por la autoridad sobre árabes que viven en los territorios y sobre la población de cis- jordania... y el mundo solo mira. 

Así, como cualquier bully, Israel se envalentona. Bombardearon una base militar en Egipto,  varios objetivos en Líbano  y Siria.  Los únicos que les han plantado cara son los Yemeníes, apoyando a Gaza no solo con palabras y comida, sino poniéndose la camiseta y rifándose por ellos. 

Israel tuvo a bien bombardear la embajada Iraní en Siria, matando a un par de generales.  Que esperaban? Que Irán les dijera: ah que bien, pásenle.  Esto fue el 1 de Abril. Se advirtió que este hecho no quedaría impune. No se dijo cuándo pero todos sabíamos que iba a ser este fin de semana.  Netanyahu y su gente tuvieron tiempo de pedir una disculpa formal, de negociar, pero no lo hicieron. Porque? Porque  a Israel y sus compadres , los Estados Unidos, les conviene que el conflicto se haga más grande. Necesitan que Irán se meta a la guerra, para poder quedarse con sus energéticos. Es el país con más petróleo de la zona y el único que no es su aliado, siendo ya los Saudis sus amigochos.   Esto no es nuevo ni es sorpresa. Trump  ya "tendió la cama" para este lío, pero se les atravesó una pandemia. 

Israel es el típico niño insoportable de la escuela. El que chinga y chinga y luego llora y se hace el bueno. El bully que sabe que su papá lo va a defender aunque se porte de asco y así se comporta.  Para ellos está bien hacer "demostraciones de fuerza" volando aviones Hércules sobre el Líbano durante años, bombardear a los países vecinos, meter al Mossad hasta la cocina de los países de la región para organizar líos inventados para servir intereses económicos ajenos, para que sus patrones los sigan apoyando. 

Siendo un país que se fundó sobre actos terroristas del Irgún, el Lehi y la Hagana ( y si no sabes qué son, te lo dejo de tarea, búscalo en google), llevan años dándose baños de pureza y alegando que todos los atropellos a los derechos humanos en sus territorios se hacen "en contra del terrorismo".  Son los reyes de la ley del embudo: nos podemos defender, pero que no quiera Egipto o las Naciones Unidas mandar comida a los niños de Gaza, porque los bloquean. Si los no-israelitas se defienden,  no es defensa, son ataques, no provocados, salvajes.....  " El brutal ataque de Hamas sobre Israel....." , no se como no se les enchueca la boca de decir tantas mentiras, siendo que se vinieron a meter a fuerza en un sitio donde, por variar, nadie los quiere y no han dejado de fastidiar desde entonces......

Cuando Israel provoca, el mundo rápidamente dice: muy mal por Irán que va a causar una tragedia mayor en la zona.... Ah que caray. Si Israel empezó. Y esto no fue un ataque serio. Fue una demostración de fuerza. Muy muy leve. Solo para que vean que si les pueden llegar y que si les da la gana los pueden pulverizar en un momento. 

Muy orgullosos de su domo de hierro y de que Francia los ayudó..... Irán avisó.  Avisó que iba a hacer, cuándo y como, para que no hubiera civiles heridos, ni terceros lastimados. 

Irán está siguiendo las reglas. No hizo un ataque no provocado. Respondió  a un ataque sobre su territorio (cualquier embajada o consulado se considera parte del territorio de una nación según la Convención de Vienna). Los atacaron. Están respondiendo. 

Ahora el balón está en la cancha de Israel y del resto del mundo. 

De verdad vamos a seguir solamente mirando mientras se siguen cometiendo atropellos como el Genocidio de Gaza, como la invasión de Ucrania, como la destrucción de Siria, como lo que se ha hecho con Líbano?   

Estoy hasta la madre. Hasta la madre de la injusticia y la locura, de la ambición que ha destruido tanto y que amenaza otra vez a mi país y a mi gente. 

Por lo demás, nosotros estamos bien, físicamente. Moralmente hechos pedazos y la economía de la región ya no va a aguantar más. Una guerra tras otra,  pandemia, terremotos....  Ya dejen en paz a ese pobre pollo!